Каждому народу достается наследство от предыдущих поколений, сделанной их руками, созданное их талантами. Народный костюм - это память, традиции, быт, история, мировоззрение определенного народа.

Велико и разнообразно культурное наследие казачества, накопленное веками, но время, особенно лихолетье 20-го века не пощадило многого, традиционная казачья одежда почти исчезла из повседневной жизни. Отдельные детали гардероба, продиктованные условиями быта, все же сохраняются. Женщины во время работы по-особому в разных районах Дона повязывают платки, мужчины зимой ходят в тулупах, белых шерстяных носках, которые заправляют в брюки, а всю легкую обувь называют «чириками».

Национальный костюм донских казаков уникален, не похож на костюм великороссов. Донцы всегда выделялись своим внешним видом, своеобразный облик донской казачьей одежды складывался веками, и казаки ревностно относились к своей самостоятельности. На Дону очень любили одежду ярких, живописных расцветок, которую казаки привозили из походов. Многие одевались в богатые турецкие, черкесские и калмыцкие платья, украшали себя оружием, оправленные с азиатской роскошью серебром и золотом. С образцами настоящей казачьей одежды можно познакомиться в этнографических музеях, экспозиции которых позволяют судить о высоком художественном значении изделий, сработанных руками народных мастеров. Фольклорные коллективы использовали в качестве «народного» костюма военную форму и женскую «двойку» - длинную юбку и блузки с баской, сшитых зачастую из дешёвых синтетических тканей. В последние годы, когда движение возрождения казачества стало развиваться, всё больше коллективов стало обращаться к старинным образцам казачьего костюма.

Вообще казаки любили блеснуть необыкновенной пышностью в одежде. Из материалов использовались бязь, киндяк, кумач, сафьян, настафиль (особого рода сукно яркой окраски). Более дорогой считалась настафиль ярко малинового (червчатый), жёлтого и синего (тмосинь), а голубого и зелёного цветов более дешёвой.

В одежде донских казаков в особенности отразилась их древняя связь со степными племенами и народами. Штаны, изобретенные еще скифами, являются важным элементом казачьего костюма. Без них невозможна жизнь конника. «За столетия покрой их не изменился: это широкие шаровары — в узких штанах на коня не сядешь, да и ноги они будут стирать, и движения всадника сковывать. Так что те шаровары, что находили в древних курганах, были такими же, какие носили казаки и в XVIII, и в XIX веках». Особое значение имели казачьи лампасы. Считалось, что введены они впервые Платовым, но лампасы обнаруживаются и на старинной казачьей одежде, и даже на одежде половцев, и еще раньше — скифов. Значительно эта связь стала проявляться со времени татаро-монгольского нашествия, а затем в период оживленной торговли с Востоком: мужские шаровары с широким шагом и способ ношения рубахи, заправленной с них; причёска с оселедцом, названия «клобук» для головного убора и «епанча» для верхней одежды, встречаемые в ранних письменных источниках.

Донские казаки исстари подразделялись на верховых и низовых. Это деление основано на существенных различиях в хозяйственном укладе, быту, в материальной культуре, в том числе и в одежде. Традиционный костюм донского казачества формировался в результате взаимодействия различных культур, что связано с особенностями возникновения и развития этого самобытного этнического образования. И все-таки восточный тюркский элемент играл при этом весьма важную роль.

Мне, как женщине, в большей степени интересна одежда донских казачек. Это огромный и разнообразный мир и для подробного описания всех деталей потребуются тома. Поэтому мы лишь познакомимся с характерными для донских казачек видами одежды.

Пока мужчины занимались военной службой, все ведение домашнего хозяйства, духовное и нравственное воспитание детей возлагалось на женщин. Именно они творили и создавали те костюмы, которые могли им доставить радость и удобство.

ОДЕЖДА:

Женская верхняя одежда по конструкции почти не отличалась от мужской, различие заключалось в деталях, размере, длине, степени декорирования. Женская одежда, особенно праздничная, больше декорировалась. Характерно было обилие кружев. Когда одежда изнашивалась, кружева срезали и хранили отдельно. Поскольку они имели особую ценность, их часто пришивали на новую. И мужская и женская верхняя одежда запахивалась одинаково — правая пола глубоко нахлестывалась на левую, поэтому правая пола часто делалась длиннее левой (на 5-20 см). Линия борта — косая, застежка располагалась в основном до линии талии: пуговицы или крючки на правой поле, петли на левой. Кстати у казачек штаны - шароварцы до 19 века являлись неотъемлемой частью повседневной одежды, только у нижнедонских казачек они были традиционно более широкими, а у верхнедонских - более узкими, похожие на брюки дудочки. Изготавливались шароварцы из тонкой шёлковой или бумажной материи.

В Государственном музее-заповеднике М. А. Шолохова есть фотографии, коллекции собранной казачьей одежды конца XIX - начала XX века. Женская одежда, находящаяся в фондах музея, 46-48 размеров. Это свидетельствует о том, что казачки имели красивые фигуры.

Основную часть костюма составляло платье — кубелек или кубилек ,— напоминавшее по покрою и форме татарский камзол, старинное праздничное платье известное на Дону с 11-12 веков. У богатых он шился из парчи. Лиф платья застегивался серебряными или позолоченными пуговицами Параллельно им шел второй ряд пуговиц (золотых или низанных из жемчуга), который служил лишь украшением. Когда казачка поднимала руки кверху, широкие рукава выглядели как крылья мотылька и, очевидно, от этого сходства произошло название платья в его первоначальной тюркской форме, потому что словом «кебелек»(кобелек) тюркские народы называют мотылька, бабочку. В некоторых фасонах платья широкий рукав собирался манжетой и нависал над кистью руки пышным буфом. У богатых в старину кубельки делались преимущественно из парчи; длина их была ниже колен, но высоко от пят. Простые казачки носили кубелек из простого черного сукна.

Шился кубелек из нескольких полотнищ ткани, с отрезным лифом, в талию. Передние полы и спинка делались цельными, прилегающими и соединялись подкройными бочками.

Отверстие для шеи выкраивалось в верхней части округлым, неглубоким. Прямые и узкие рукава сосбаривались на плечах заканчивались обшлагами. Снизу к лифу пришивалась широкая, присборенная, не зашитая впереди юбка.

Кубелек носился с простой или шелковой рубахой с широкими рукавами, выпускавшимися из его рукавов. Подол рубахи и ее передняя часть также были видны.

Кубелек был удобен, будучи сшитым из разнообразной ткани - более легкого полотна или более теплого - хорошо защищал от жары и холода, не стеснял движений во время работы. Особенности кроя такого платья позволяли изготовлять его в домашних условиях без особых трудностей, а потом его можно было легко подогнать по конкретной фигуре с минимальными затратами времени и сил, поскольку фасон был достаточно унифицирован. Девушки шили такие платья для своего приданного, одновременно постигая азы изготовления одежды и набивая руку для более сложных вещей - нарядных и свадебных костюмов.

Нарядные, богато украшенные кубельки были настоящим произведением искусства. Над ними долго работали наиболее умелые мастерицы. Часто в небогатых семьях материал для такого платья, а также различная фурнитура для украшения - бисер, жемчуг, золотое и серебряное шитье - кропотливо собирались в течение нескольких поколений, нашивались на платье постепенно. В таком характере работы над костюмом отражался принцип преемственности - платье переходило по наследству от матери к дочери, которая должна была добавить к нему что-то свое, новое, и в то же время сохранить уже завещанное от предков в целости и сохранности. Умение сохранять хрупкую дорогую вещь показывало состоятельность девушки как хозяйки, умение ее распоряжаться бережливо семейными ценностями. Ведь такое платье становилось уже не просто красивым нарядом, а своеобразным архивом, семейной летописью, по отдельным элементам которого можно было рассказать историю свадеб предыдущих членов семьи. Кроме того, кубилек являлся символом приумножения богатства - прибавляя к нему каждый раз все более богатые отделочные элементы, женщина как бы заговаривала свою будущую семью на увеличение материального благосостояния, а в случае крайней нужды или несчастья (пожара, например) платье можно было и продать.

Кубелек казачки носили до середины 19 века.

Подвязывался кубелек поясом (татаур ) выше талии и состоял из соединенных между собой серебряных, позолоченных звеньев. Были также пояса из цветного бархата, расшитого жемчугом. Полы кубелека заходили одна за другую, не застегиваясь.

В летнее время женщины, выходя из дома, надевали каврак - кафтан из шелка или парчи. Шился в талию с закрытым воротом, но без воротника, с короткими рукавами «в три четверти», из под которых выпускались широкие рукава кубелька, украшался тесьмой и стеклярусом. Обычная длина — ниже колен, а особенно парадных даже длиннее; правая пола запахивалась поверх левой; иногда носился расстегнутым на груди, открывая агатовые пуговки кубелька.

Рубаха (кумж) донских казачек являлась нательной и верхней домашней одеждой.
Своеобразна старинная белая домотканая холщевая рубаха с прямым воротом, невысоким стоячим воротником. Ворот застегивался на медных пуговицах или завязывался тесемками. Полотнища в ней расположены несимметрично. Рукава узкие, с помощью вставленных клиньев расширяются книзу и по краю обшивались в два ряда цветными лентами. Донская рубаха имеет прямой разрез ворота и низкий стоячий воротник. Под подбородком рубаха завязывалась красным лоскутком, продетым в петельки. Ворот, подол рубахи и рукава украшались ярко-красными ткаными узорами, а иногда эти части шили из красного ситца и расшивали бумажными нитками. Женский донской костюм включал также составную рубаху, верхняя часть которой изготавливалась из шелка, рукава и оплечья — из парчи, а подол — из полотна. Воротник обычно красный, выстроченный цветными нитками, назывался ажарёлок. Подпоясывались рубахи красным шерстяным поясом, плетенным особым образом на пальцах. Девки носили такие холстовые рубахи в качестве верхней одежды "до венца". Замужние казачки надевали поверх нее сарафан — сукман или кубелек.

Сукман — верхняя одежда замужних казачек (разновидность сарафана). Это накладная одежда, чаще всего синего или черного цвета, шитая из четырех полотнищ ткани, отличался очень узкими и короткими рукавами. Спереди от ворота шел короткий прямой разрез на медных пуговицах, называемых «базка», «пазука» и обшитый широкой шелковой лентой по краям. Цветной шнур, идущий по одному из краев пазуки и в соответственных местах не пришитый к нему, образовывал петли. Вдоль подола сукман обшивался широкой шелковой лентой красной или синей, а по самому краю гарусском (род тесьмы, плетенной особым образом на пальцах). Сукман подпоясывался плетеным красным или синим поясом с кистями.

Постепенно к 80-м годам XIX века кубелек и домотканный сукман сменились сарафаном, который шился из цветного ситца, с высоким цельным нагрудником, узкими проймами, которые, сходясь сзади, пришивались к сарафану на высоте талии. Сарафан шился без спинки, с короткой прорехой на пуговицах с левой стороны у основания нагрудника. Сзади сарафан представлял собой доходящую до талии юбку с проймами и заложенную по верхнему краю многочисленными частыми сборами, украшался сарафан цветными лентами вдоль верхнего края нагрудника, сзади по сборам, внизу — вдоль нижнего края. Повязывался сарафан широким плисовым поясом, пониже талии, чтобы сзади "сборы были видны и ленты". На Дону яркий ситцевый сарафан назывался кумашником . В ряде верховых станиц сарафан сохранился в комплексе женской одежды до 20-го века.

Запаска — длинный кусок плотной материи, сотканной в цветные полосы, служивший казачкам до 19 века вместо юбки. Название от «запахнуться», потому что, действительно, запахивалась вокруг бедер и связывалась впереди пояском; передний раствор прикрывался длинной занавеской. Вышла из употребления после того, как казачки перестали носить шаровары, потому что не достаточно прикрывала нижнее белье.

Запон (завеска, хвартук) был неотъемлемым элементом женского костюма. Запоны различались праздничные и будничные (расхожие). Донские казачки надевали запон (завеску) из гладкого или набивного материала, по подолу обшитый чем-нибудь красным (кырмызом). Это род короткого фартука с пришитой небольшой грудинкой, по шву закладываются мелкие складочки. Завязывается вокруг талии тесёмками. С левой стороны пришивался карман. Носили запоны исключительно на сарафанах и не надевались на сукман или кубелек. Будничный фартук шился из белёного холста, а праздничный — из дорогой ткани и украшался кружевами, лентами, прошвами.

Юбка. Казачки носили юбки длинные и широкие, летом - лёгкие, зимой - тёплые из шерстяной полосатой ткани. Богатые казачки имели по 15 - 20 разных юбок.

Праздничные юбки изготавливались из покупной ткани: ситца, сатина, бархата, батиста, нанка, малескина, репса, кашемира. Самые модные юбки шили в то время чаще из бенгалина. Чего только нет на этих юбках, сзади сборки и оборки по подолу, клинья, пуговицы, тесьма, бисер, ленты, кружева, оторочка другой тканью. Верхние юбки, особенно праздничные, расклешенные, имели внизу широкий волан — брызжу, отделанный лентой, полоской кружева, плиса. Теплые юбки шили на теплой подкладке и внизу со щеточками (тесьмой). Они не давали низу подола изнашиваться.

Юбку с кофтой девушки начинали носить с 15 лет. Если в семье было 2 - 3 сестры, то младшие сестры до просватания не имели права надевать юбку с кофтой, а ходили как девочки в платьях, хотя им уже могло быть значительно больше 15 лет. «Чтобы не посадить под корыто старшую сестру»,— говорили в семье.

Под верхние юбки надевали нижние юбки, иногда четыре-пять штук. Чем богаче была казачка, тем больше юбок. Их шили из ситца, белого мадаполама или зона (коленкор) и называли зоновыми, зоновками. Двенадцать прямых полотнищ собиралась по талии мелкими складочками под обшивку с длинными концами. Основная часть сборок приходилась на заднюю часть зоновки. Нижний край юбки украшался оборкой ткани с кружевом. Нижняя юбка шилась длиннее верхней, для того, чтобы снаружи были видны кружева. Закреплялась на талии при помощи несколько раз оборачивающихся вокруг тела концов обшивки, которые затем завязывались сбоку.

Из той же ткани, что и верхняя юбка, шилась кофта сложного кроя. Застежка на мелкие пуговицы шла сбоку по пройме и по плечу. Небольшой стоячий воротник также застегивался сбоку. Длинный присборенный у плеча рукав, широкий до локтя, сужался к кисти. Кофту украшали кружевом и прошивками, которые казачки называли батистовками, также жемчугом, бисером, лентами и пуговицами. В начале XX в. распространилась кофта матене — свободного покроя немного ниже талии, распашная с застежкой спереди, с длинным прямым рукавом и воротником-стойкой. Их носили только замужние женщины.

Молодые казачки любили носить кофточки до бедер, плотно облегающие фигуру с небольшой баской. Такие кофточки с узкими длинными, присборенными у плеча рукавами и с воротничком-стойкой, застегивались спереди на множество мелких пуговиц. Назывались они «кираса».

Кохта — верхняя женская праздничная одежда для весны и осени из тканей фабричного производства на вате, стеганная с подкладкой. Представляла собой распашную одежду с цельной, расширяющейся книзу спинкой, с широкими полами и боковыми клиньями, длиной до колен. Ворот круглый, без воротника, рукава длинные, узкие. Застёгивалась она на одну пуговицу, пришитую у горла.

Кохты по верхней поле и рукавам украшали плисом или нашивали поперек спины и полки ближе к подолу шелковую бахрому. Были распространены среди донских казачек в XIX — начале XX века.

Зимним нарядом казачкам служила донская шуба , длинная до пят, азиатского покроя в виде запахивающегося халата, колоколом расходящемся книзу. Обычно шилась на лисьем или куньем меху с удлиненными рукавами и покрывалась красивой дорогой тканью: парчой, атласом (зеленого или синего цвета с черными узорами), тисненой узорной шерстью. Вся шуба вокруг подола, бортов и ворота, часто была оторочена порешней (мехом выдры, в старину из ее черного блестящего меха делалась опушка на женских шубах, а также шились женские шапки с атласным верхом).

Для тех казачек, у которых были маленькие дети, крой был особый. Правая пола шилась длиннее, под полу клали младенца и закутывали ею ребенка. В рукава с оторочкой меха можно было прятать руки, чтобы согреть, и они создавали видимость муфты (широкие сверху рукава свисали много ниже рук, а если поднимались выше кистей, то собирались наверху вроде буфов). По праздникам с шубой носили очень красивые шали, богатые казачки надевали собольи шапки с четырехугольным бархатным верхом и жемчужными чикиликами.

Были и белые овчинные «накрытые» шубы, отороченные по краям рукавов, по полю и низу узкой полоской курпея, то есть шкурой молодого ягненка. Были овчинные шубы и без оторочки, «нагольные», то есть некрытые. Их носили казачки победнее, считалось, что они предназначены для зимних уличных хлопот по хозяйству. Подпоясывали овчинную шубу вязаным шерстяным шарфом синего, зеленого или красного цвета.

Старинная донская шуба, несмотря на то, что в XIX веке широкое распространение получили пальто и различные шубки, не утратила своей популярности.

Жупейка — верхняя зимняя одежда. Представляла собой прямое пальто из сукна фабричного изготовления на вате с небольшим воротником и застежкой спереди. Жупейку носили донские казачки в XIX — начале XX века.

Плиска — верхняя женская одежда для зимы из плиса на вате с подкладкой, представляла собой пальто прямого покроя с круглым воротником, отделанное на груди черными лентами и кружевом. В конце XIX — начале XX века была модной одеждой у донских казачек.

В 19 веке одежда донских казачек становится всё более «городской», а после войны с французами в 1812 году на Дон проникает и европейская мода.

ОБУВЬ:

Сапоги казаки носили, как правило, татарского образца с сильно загнутой носочной частью и фигурной линией верхнего канта, выделанные из сафьяна ярких цветов: красного, желтого, зеленого. Носили и чедыги — сапоги астраханского фасона, остроносые, на высоком каблуке.

Особой любовью пользовались мягкие сапоги без каблуков из расшитой, разноцветной кожи— ичиги и чирики — туфли-галоши, которые надевали либо поверх ичиг, либо поверх толстых чесаных носков, в которые заправлялись шаровары. Чирики делали на подошве, с широким каблуком, тупым носком и иногда обшивали по краям ремешком из белой кожи.

В восемнадцатом веке на Дону женщины носили ичиги красной кожи с вышивками, а вдовы - чёрные. Еще в древности скифская женская обувь была богато орнаментирована, женщины тяготели к декорированию своей обуви. В месте, где соединялась головка обуви с голенищем, вшивалась полоска красной шерстяной тесьмы, которая была украшена кожаными аппликациями. Украшали и подошвы: кожей, сухожильной нитью. Несмотря на то, что как правило, украшение подошвы было более свойственно степным народам Азии, которые имели привычку сидеть, сложив ноги пятками наружу, историки нашли много подтверждений тому, что и скифы часто украшали подошвы своей обуви.

С праздничным платьем казачки обували туфли из сафьяна. Мужчины, как и женщины, носили с обувью грубые бумажные или шерстяные белые чулки, изобретенные в свое время в Багдаде. Грубые белые шерстяные чулки молодые казачки любили носить без подвязок. Особым щегольством считалось, если чулки собирались толстыми складками на узкой части ноги над щиколоткой. Среди казаков было распространено поверье, что чулки из овечьей шерсти предохраняют от укуса тарантулов, которые боятся запаха овец, т. к. овцы едят тарантулов. Поэтому казаки и казачки даже летом охотно ходили в шерстяных чулках. Рукодельницами казачки были отменными. Собирались вечерами, пряли и вязали. Вязали чулки шерстяные на спицах из сученой шерсти — черные, белые или узорные: сверху белые, ниже — черными полосами и зигзагами. По сей день сохранилась мода на обувь, вязанную крючком из сученой шерстяной пряжи без завязок. У многих казачек пожилого возраста можно их увидеть и сейчас.

Состоятельные казачки носили парадные, щегольские «кислиной наверстанные чирики», т. е. туфли, обшитые по краям ремешком из белой кожи. Позже казачки стали шить уже праздничный "окаймёной", т. е. обшитый цветной тесемкой башмак. (Кислина— белая, не вымоченная в дегте кожа, из которой делают, например, сбрую). Носили их летом по сухой погоде, надевали на шерстяной носок.

С нарядной одеждой носили обувь европейского типа — кожаные ботинки на шнурках (гусарики) и пуговках (гетры - высокие ботинки с застежкой на боку) и полуботинки на низком каблуке с узкими носами - баретки. Гусарики — праздничные кожаные цветные сапожки на каблуке со шнуровкой впереди, в конце XIX века их носили девушки и женщины из зажиточных семей. Пожилые женщины ходили в ботинках с провками, в которых только задник, бока и носок отделаны кожей; носили их с галошами. А суровой зимой носили валенки мужчины и женщины только из зажиточных семей. Валенки с короткими голенищами называли валёнки, их надевали по дому, а с длинными — в дорогу.

В начале XX века пришла мода на резиновые галоши. Их также носили с белыми шерстяными чулками, и сейчас на станичных улицах приходится встречать отголоски этой старинной моды.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ:

Женщинам не положено ходить в храм с непокрытой головой. Показаться «простоволосой» было знаком невежества, дикости. Без головного убора появление женщины на людях было так же немыслимо, как появление строевого казака без фуражки или папахи. Головной убор носился в полном соответствии с семейным положением — замужняя женщина никогда не показалась бы без него на людях, поэтому этот обязательный элемент одежды казачек отличался чрезвычайным разнообразием.

Шлычка — колпачок, особым образом кроеный, надевался на волосы так, чтобы спереди они были немного видны. Волосы собирались под шлычку узлом и поддерживали ее в приподнятом положении. Для этой же цели служила вата, подложенная под верхний шов шлычки. Затягивалась шлычка на голове спереди продетой в нее тесемкой. Сшитая из дорогой яркой ткани, она украшалась вышивкой, блестками, стеклярусом. Шлычка была не видна и служила только остовом для повязывания сверху платков или покрывалась шальником из прозрачного шёлка.

Молодая казачка с праздничным нарядом надевала на прическу файшонку .Это шелковая черная кружевная косынка коклюшной работы, связанная по форме узла волос с концами, которые завязывались сзади бантом, очень украшала женщину, файшонка была очень популярной.

Наколка —головной убор замужних молодых женщин, представлявший собой шапочку овальной формы из шелка на твердом каркасе из картона или проклеенного холста с ситцевой подкладкой. Шелк шапочки обычно закладывался в складочки. Наколки украшались ленточками, бантиками, кружевом.

В XIX веке на Верхнем Дону вошел в моду головной убор казачек — колпак . Это праздничный головной убор замужних женщин. Его вязали из шелковых или бумажных ниток в форме чулка с махрами на макушке, иногда украшали бисером и вышивкой. Он одевался сверху на пучок волос, которые убирались сзади в узел (кугулю), широкий край загибался внизу обшлагом и за этот обшлаг закладывался верхний конец. При выходе на улицу поверх колпака надевали платок, который в помещении снимали, оставаясь в колпаке. На голове он имел вид облегающей повязки. Привлекает колпак расцветкой. Край, а иногда и весь колпак украшался набивным рисунком (цветочный орнамент); излюбленные цвета фона — черный, зеленый, реже бежевый.

Колпак в основном носили в комплексе с кубельком. Предполагается, что он был заимствован у татар. Действительно, по форме и видоизмененному названию он очень напоминает татарский калфак. Отличие в том, что татарский калфак является девичьим головным убором, то казачий колпак женским. Расплетение косы, укладка волос по-женски и надевание колпака входили в казачий свадебный обряд.

Колотовочка или казимирка — платок с мелким рисунком, небольшой, красный, четырехугольный, обычно носился летом. Один из углов колотовочки загибался и накладывался на лоб, два боковых конца затягивались сзади узлом, под который пропускался третий угол. Т. е. колотовочка закрывала до половины лоб, виски и уши. На колотовочку повязывались верхний платок или шаль, причем с боков они слегка закладывались внутрь, а надо лбом собирались "уголком", что считалось модой.

В холодное время года поверх накинутой на голову шали под подбородок, прикрывая уши, повязывался платочек, концы его связывались на макушке, т. н. знуздалка . Знуздалка была обычно красно-белого цвета. Концы шали уже поверх надетой знуздалки обертывались, прикрывая нижнюю часть лица и рот, вокруг шеи и повязывались спереди узлом.

В комплексе с платьями татарского покроя носили русские головные уборы: повойник или рогатую кичку.

Кичка («утка») — старинный головной убор замужних казачек; делался на твердой основе в форме лодочки, митры, широкой шапки с двумя или четырьмя рожками, а также в виде тиары, украшенной по верхним обрезам волнистыми фестонами-сороками. Нарядные кички делали из зеленого или бордового бархата, вышивали золотой и серебряной нитью, бисером, жемчугом, зажиточные казачки носили с сорокой чикилики, а на лоб — металлические украшения. Были кички и в форме небольшой круглой шапочки.

Ходили в кичках все поголовно. У богатых кички украшались жемчугом и даже бриллиантами, вышивались золотом или шелками, бисером. К 60-м годам в зажиточных кругах кички вытесняются модными шляпками, чепчиками. Исчезновение кички объясняется ее дороговизной. Кичка представляла небольшую круглую шапочку с невысоким околышем и плоским верхом, волосы тщательно зачесывались под нее, но виднелись спереди и сзади. С кички свисали над ушами до самых плеч чикилики — длинные нити, унизанные жемчугом, а на лоб — металлические украшения. Казачки очень любили украшения, и самые характерные из них — чикилики. Это широкая лента из алого атласа, украшенная жемчугом, к которой прикреплялась густая сетка из крупного жемчуга. Лента обвязывалась вокруг головы, а жемчужная сетка свисала из-под головного убора, частично прикрывая щеки.

В праздники носили собольи шапки с четырехугольным бархатным верхом, вышитые жемчугом, алмазами и яхонтами. Из-под шапки, как и в старину, свешивались чикилики.

Замужние женщины носили на голове повойники, бывшие на вате, из дорогой парчи и около семи вершков вышиною. К верху они постепенно суживались и утверждались на голове особенным платком, к коему прикалывались цветы или страусовые перья.

Повойник — головной убор в виде мягкой шапочки, который полностью закрывал волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две. Косы укладывались высоко на голове и закрывались повойником. Повойник не позволял женщине выставить напоказ одно из ее основных украшений.

Платки. Мода на платки была всегда. В быту встречались платки из холста с тканым узором по краям, обшитые бахромой из шерсти, из набивного ситца (по красному фону синие, желтые, зеленые, черные цветы), платки из атласа или шелка, алого, зеленого, синего, желтого цвета, в крупную и мелкую клетку (с кистями по краям), кружевные платки. Платок был будничным и праздничным головным убором. Девушки носили платки, завязав их под подбородком. Женщины делали завязку платка сзади. В заветном сундуке казачки скапливался большой набор платков, предназначенных для каждого случая жизни: для сенокоса, свадьбы, поминок, посиделок, для воскресенья, для покрывания под шаль и т. д.

Настоящей гордостью казачки была шаль — шелковая и шерстяная, украшенной бахромой (для зимы). Турецкие шали были известны казакам издавна, но в XIX в. покупались шали и русского производства. В отличие от привозных, они были двухсторонними. Рисунок одних имитировал восточный «кашмирский» узор, другие украшались цветочными композициями. Популярны были и шелковые однотонные шали (белые, кремовые и др.), с блестящим рисунком на матовом фоне.

Популярны были также кружевная черная шаль и полушалки коклюшной работы, особенно у казачек на Верхнем Дону. Полушалок, накинутый на голову, очень напоминает испанскую мантилью.

Девушки носили обычно челоух , лента, украшенная бисерной поднизью, жемчугом, бисером, вышивкой, повязывалась вокруг головы. Челоух напоминал скуфью и делался обыкновенно из красного бархата, унизанного жемчугом и усаженного драгоценными каменьями. На краях челоуха, который просто накладывался на голову, была особенного вида нашивка из золотых цепочек и иногда из мелкой монеты. Его часто покрывали обыкновенным шёлковым, а иногда бумажным платком — таркичем.

УКРАШЕНИЯ:

Любили казачки в праздники надевать ожерелья и монисто .

Первые изготавливались из бисера, жемчуга, разноцветных круглых, продолговатых, граненых бус, нанизанных на льняные нитки, вторые из золотых и серебряных монет. Носили их женщины и девушки, по 3-7-12 ниток. Бусы из жемчуга носили более состоятельные казачки.

Кроме того, носили ещё бизилики - плоские серебряные, золотые или металлические браслеты с орнаментом.

Серьги часто с мелкими висячими украшениями из жемчуга и драгоценных каменьев.

Кольца, перстни золотые или серебряные перстни. Серебряное кольцо на левой руке — девушка на выданье, «хваленка». На правой — просватана. Кольцо с бирюзой — жених служит (бирюза—камень тоски). Золотое кольцо на правой руке — замужняя, на левой—разведенная. Два золотых кольца на одном пальце левой руки — вдова. Второе кольцо — умершего или погибшего мужа. С золотом в гроб не клали.

Надо отметить, что на Дону самым любимым украшением был жемчуг (зеньчуг). На протяжении почти всей нашей истории тяжело складывалась жизнь казачки, много страданий пришлось на долю матерей и жен, и много пролито горьких слёз, а драгоценные жемчужины казались застывшими слезинками.

Гаман — мешочек из кожи, ткани для хранения денег, различных мелких вещей. Женщины шили для себя гаман из яркой ткани, шелка, тонкого сукна, парчи, ситца, сатина, иногда на подкладке. Его, как правило, прикрепляли к поясу, завязывавшемуся на талии, или подшивали с внутренней стороны юбки. Праздничные гаманы богато украшались. Многие из них орнаментировались вышивкой цветным шелком, гарусом, аппликацией из ярких красивых кусочков ткани, украшались бисером, лентами, позументом, цветными пуговками. Девушки и молодые женщины старались сделать для себя праздничный гаман особенно нарядным. Еще носили чемезин - кожаный кошелек для денег в виде трубки.

Великие сокровища оставили нам предки, неиссякаемый источник входновения и творчества.

Для иллюстрации текста использовались фотографии, взятые из запасов Яндекса. Спасибо всем, кому удалось сохранить для потомков эти бесценные материалы.

1.

4.

5.

Часть 19 -
Часть 20 -

Казачья одежда создалась путём развития традиций и местных художественных вкусов предшествующих степных народов, преимущественно татар.

Делится на культурные ареалы в зависимости от казачьего войска - донские, терские, уральское и т. п.

Энциклопедичный YouTube

1 / 1

✪ Русские народные костюмы

Субтитры

Элементы

По описаниям и старинным зарисовкам главными частями мужской одежды казаков служили:

• широкие шаровары на учкуре;
• бешмет (аналог рубахи-гимнастерки) до колен или короче с закрытой грудью, с цельными передними полами, правая поверх левой, с мягким воротником и с застежками на крючках посредине груди, при спине по талии-обрезной и с двумя-тремя парами складок от пояса вниз, со свободными рукавами;
• суконный верхний кафтан, по названию «чекмень » - на Дону, «керея» - у запорожцев, шитый так же как бешмет, но с открытой грудью, при узком шалевом вороте или вороте обшитом широкой тесьмой. Гоголь упоминает о казачьих жупанах синего, красного и желтого цветов. Рукава широкие схваченные манжетами, часто откидные с задним локтевым прорезом; запорожская керея имела такие же широкие, но короткие рукава, выше локтя, то есть подобные тем, какие по Константину Багрянородному в Х в. были у торков-узов;
• на голове казаки и их предки всегда носили цилиндрические меховые шапки различной высоты, в старое время с клиновидным тумаком.

В 1864 г. русский академик Стефани приметил, что казачьи бешметы во всем подобны скифским кафтанам. Одежду подобного типа, длинные чекмени, с названием «казак» Иосафат Барбаро видел в Азове и в Персии (XV в. Путешествие в Тану и Персию).

Форменная одежда

Знаки отличия

Донские казаки

Для XVIII в. одежду донцов А. И. Ригельман описывает так: «Платье носят совсем татарское, парче-вое, штофное или суконное, кафтан и полукафтанье или бешмет и штаны широкие, сапоги и шапка черкесские, опоясываются кушаком» . По его рисункам, кроме сапог, казаки носили и легкую обувь - чирики. О донских казачках Ригельман писал: «На голове носят с висящими по щекам чикиликами, то есть лопастьми жемчужными и поверх оных высокие кички с сороками, наподобие большой треугольной лопаты, вышитой спереди золотом, серебром и шелками в узор, а иные; унизаны дорогими каменьями и жемчугом с накрытием белым тонким шальником, то есть кисейною или флеровою фатою с распущенными сзади концами» . «Нынешние же, по большей части старшинские и богатых казаков, носят с черкесского обычая собольи круглые шапки с унизанными каменьем и жемчугом, а у маломощных в узор золотом и серебром расшитым или из какой парчи, материи или бархата, плоские верхом; вдовы же носят без всякого украшения, только черные;» «у простых и небогатых в верхних станицах жены носят с двумя рожнами посредственные и малые кички с сороками, шитые шелками и красной бумажной пряжей» . Верхнее платье казачек состояло, прежде всего, из длинного цветного капота тонкой материи, застегнутого под шею, с очень широкими у кисти рукавами. «Поверх этого они носят зажиточные каврак или саяв и кубелеки парчевые. штофные и прочей материи, то есть кафтан долгой и полукафтанье, который только ниже колен длиною, из под коего видна шелковая цветная рубашка, также и рукава оной - по нынешнему обычно с обшивкой, как у мужчин, а по старому висят высокие; и опоясываются по кубелеку поясами и чепраками, то есть с золотым, серебряным, а иные и с дорогими каменьями и медными по ремню бляшками, разными узорами сделанными, а на переди с замошною пряжкой» .

Девушки «платье носят все такое ж, как и женщины, притом все без изъятия ходят в портках, а по ихнему - в штанах, зимою в тулупах, крытых разными материями» . «На ногах носят чулочки. или ичеги кожаные желтые и туфли или башмаки красные, золотом шитые, а вдовы - черные» . Головные уборы казачек, по зарисовкам Ригельмана, напоминают по форме лодочки с двумя рожками, монашеские клобуки, тиары и митры; в иных случаях это меховые шапки с двумя и четырьмя симметричными рогами.

Некрасовцы

Советник Константинопольского посольства Я. И. Смирнов в 1895 г. описал одежду некрасовских женщин. Они носили высокие кички о двух рогах из золотой парчи под желтым шелковым покрывалом, ватные кофты -бешметы с большими дутыми пуговками, обшитые но бортам мелкими серебряными монетами, при коротких рукавах, из которых выпускались рукава платья, падавшие вниз широкими углами. Наряд дополняли красные сапоги и пояса с серебряным набором. Кавказские казаки всегда носили тот же костюм, что и горские племена, то есть бешмет , черкеску - особый род чекменя, широкие шаровары , наговицы - ичеги и чувяки, а на бритую голову - папаха . Черкеска , хотя и отличается от чекменя отсутствием манжет на широких рукавах. нашитыми на груди патронташами и другими мелкими частностями, но в основе крой её подобен крою чекменя и, безусловно в какой то мере связан со скифскими образцами.

Терские

Казачье женское платье на Тереке сохраняется от прежних времен еще и теперь в некоторых деталях: бешмет одетый на цветную рубаху. Головной убор замужних казачек назывался - сорочка и состоял из подкосника , сорочки и стягаша (представлял из себя небольшой красный кумачовый платок, завязывавшийся на затылке). Поверх всего одевался шелковый или батистовый накрахмаленный платок, именовавшийся ширинкой , обычно палевого цвета, по центру которого проглаживалась канавка (стрелка). Девицы же одевали только стягаш и ширинку.

Развитие торговых дел на Северном Кавказе потребовало создания новых опорных пунктов. Главным из них продолжал оставаться, основанный в 1573 году Терский городок. Он продолжал оставаться, прежде всего, порубежной крепостью, вокруг которой появлялись казачьи станицы; являлся главной опорой русского контроля над восточной частью Северного Кавказа. Расположенный в дельте реки Терек представлял собою довольно мощную крепость, защищаемую тридцатью пушками и гарнизоном стрельцов. Терские казаки охраняли левый берег Терека, выше крепости по течению. Крепость Терки, или Сунженский острог одно из самых ранних описаний который сделал Федот Котов .
Терский городок как бы притягивал к себе местных русских поселенцев, прежде всего гребенских казаков. Они, как вольные поселенцы, проживали по левому берегу Сунжи и правому, Терека в предгорьях («гребнях»). Средством их существования были ведение хозяйства и охота. Гребенцы обосновались на Тереке и Сунже достаточно давно, еще до основания Терского городка, и считаются древнейшей из возникших на Кавказе казачьих общин. Широко известно церковное предание о передаче донскими казаками Дмитрию Донскому после Куликовской битвы своих святынь. Там казаки описаны как малоизвестный на Руси «народ христианский, воинского чина» живущий где-то на Дону, имеющий там «города», в которых он хранит свои чудотворные иконы. Косвенным подтверждением подлинности предания служит почитание Гребневской (Гребенской) иконы Божией Матери. Еще в 1555 году, когда кабардинские князья отправили в Москву посольство бить челом Ивану Грозному о принятии их в русское подданство, с этим посольством приходили в Москву и атаманы Гребенских казаков, проживавших на реке Сунже. По преданию, царь милостиво принял казаков и пожаловал их вольною рекою «Тереком Горыничем» .
На своеобразный быт и хозяйство казачьих поселений существенное влияние оказывала многонациональность. С самого начала своего образования терско-гребенское казачество отличалось пестрым этническим составом, о чем говорят официальные правительственные документы, сообщения путешественников и «сказки» самих казаков. В числе населения городков-крепостей по Тереку и Сунже наряду с русскими здесь проживали кабардинцы, ногайцы, кумыки, чеченцы, ингуши и др. . «…Случалось, – пишет русский историк В.А. Потто, – что какой-нибудь Гассан похищал в соседнем селе красавицу Фатиму, и оба на одном коне, спасаясь от погони, являлись ночью в гребенской городок. А наутро Гассан превращался в казака Ивана, а Фатима становилась Марией, или, по-гребенски, Машуткой» .
Это приводило к тому, что с самого начала беглая казачья вольница оказалась не только снаружи, во и изнутри в иноэтническом окружении, живя в непосредственном соседстве с коренным населением края. И это не могло не сказаться на материальной и духовной культуре различных групп северокавказского казачества. Естественно, что в его быт и культуру в этом случае проникали самые разнообразные элементы культуры местного населения, как, в свою очередь, русские и украинские элемент культуры со временем проникали и в среду соседнего горского населения способствуя взаимообогащению культур северокавказских народов и русского населения края.
Гребенские казаки очень тесно контактировали с местными народами и сами в значительной мере «окавказились». Переняли традиционную одежду, оружие горцев, некоторые обычаи, пляски, методы хозяйствования. Гребенские казаки поселились пятью городками, претерпевшими впоследствии тягости переселения: Червленым, названным так по памяти о Червленом Яре, Старо-Гладковским, Ново-Гладковским, Курдюковским и Щедринским. Русский генерал А. И. Ригельман записал с их слов, что до переселения они жили, «по объявлению гребенских старожилов, за Тереком в самой нынешней Кабарде и в части Кумыцкого владения, в Гребнях, в урочище Голого Гребня, в ущелье Павловом и в ущелье Кошлаковском и при Пименовом Дубе»; другая их часть «в Черкасах были, по объявлению тамошних, и жительство имели двумя деревнями, а именно, одна в большой Кабарде при устье реки Газы, впадающей в реку Урюф [вероятно Урух], а оная впадает в Терек с левой его стороны, и назывались Казаровцы; другая - в Малой Кабарде ж, в самом ущелье Татартуповом, которое урочище состоит близ реки Терека и ниже, впадающей во оной, речки Акс с левой же ее стороны» .
Смешанный этнический состав казачества отразился и на бытовании в старых казачьих поселениях типично кавказских построек. Так. с самого начала большое распространение здесь получили «сакли», строившиеся по местному образцу из сырцового кирпича обмазанного глиной. Выполняя на раннем этапе роль жилых помещений, сакли постепенно превращались в подсобные строения, используемые для различных хозяйственных нужд. На Тереке, в то время богатом лесами, почти повсеместно в «государевых городках» бытовали типичные русские рубленые избы, вытянутые в плане и состоящие из одного или двух жилых помещении.
Гребенцы ставили свои дома по-русски, но они заимствовали у горцев, в частности у кабардинцев сам характер внутреннего убранства дома: в одном углу было собрано и развешано по стенам оружие и доспехи, в другом - возвышались постели и одеяла, сложенные ровными кипами, а на самом видном месте красовалась на полочках тщательно вычищенная и парадно расставленная посуда. Одновременно в доме удерживалась традиционная русская печь с широким устьем, просторные лавки, правда, по-кавказски покрытые коврами, стол, а в красном углу возвышался киот с образами.
Традиционная мужская одежда рядовых казаков на Тереке ее - вначале из длинной до колен русской холщовой рубахи с прямым или косым разрезом ворота. Рубаху казаки заправляли в штаны или в шаровары. Старинной верхней одеждой мужчин был чекмень-зипун. Одновременно такая одежда являлась и форменной. Головным убором у казаков чаще всего была шапка куполообразной формы, широко распространенной у татар и ногайцев (колпак), а затем и меховая папаха, такая же, как и у соседних горских народов Северного Кавказа. Обувь - лапти, сапоги, башмаки, «ходоки» из сыромятной кожи и черевики. Кроме того, казаки часто на местный манер подвешивали к кавказскому поясу кинжал и саблю с которыми не расставались никогда и носили кушак. Со временем «кавказские» черты в одежде гребенцев и терцев усиливаются, как об этом писал в XVIII в. И.-Ф. Миллер. По его словам, одежда и оружие казаков были «на черкесский манер»- по образцу и подобию одежды и оружия их соседей-кабардинцев .
Простотой и незамысловатостью отличался и костюм казачки, состоявший из рубашки-сорочки старорусского покроя (чаще всего с прямыми поликами), выполнявшей одновременно роль нательной и верхней одежды. Покрои женских рубах отличались некоторым разнообразием и варьировали в западных и восточных областях Северного Кавказа. Обычной же верхней одеждой казачек на Тереке являлся женский зипун, ладно облегавший фигуру, на металлических застежках - по кавказскому образцу. Голову принято было покрывать домотканым платком, из-под которого видна «кавказская» шапочка, поскольку без головного убора женщина, как и у горцев, не имела права показаться на улице и даже быть дома простоволосой в присутствии свекра и свекрови. Украшений казачки носили много: серебряные пояса, серьги, бусы (мониста), кольца, чеченские и дагестанские браслеты, в чем явно прослеживалось кавказское влияние (особенно у гребенцев).
Горские музыкальные инструменты и танцы естественно вошли в жизнь терских казаков. На зурне, свирели, пондуре играли мужчины, а на гармошке играли женщины-казачки. А круговой и темпераментный танец «Наурская лезгинка» стал национальным танцем терских казаков. Так же естественно неотъемлемой частью жизни казаков стало участие в состязаниях по джигитовке, во время которых они демонстрировали смелость, находчивость и искусство верховой езды.
Одно из самых ранних упоминаний о пище русского населения Северного Кавказа содержится в документах начала XVII века, из которых следует, что в период «Смутного» времени на Руси жители Терского городка покупали просо у кабардинских и кумыцких людей, с которыми поддерживали тесные хозяйственно-экономические отношения, и жили вполне независимо от «государевой дачи» благодаря помощи и поддержке местного населения . Терские казаки, жившие по соседству с чеченцами, ввели в свою кухню чеченские национальные блюда: лепешки с начинкой из сыра и овощей, пресный хлеб–пасту, дат-кодар – смесь творога с топленым маслом и многое другое. Горцы тоже оценили некоторые чисто русские продукты, в том числе удобные для кухни в зимние месяцы сушеную рыбу и квашеную капусту.
В условиях постоянных набегов крымских татар и османских отрядов и их местных союзников, междоусобных распрей феодальных владетелей, в которых принимали участие и казаки, земледелие в казачьих городках по Тереку и Сунже было весьма неперспективным делом и основным богатством у гребенцев, как и у их соседей-кабардинцев, долгое время являлся скот (крупный рогатый, овцы, козы, лошади). Поэтому в начальный период в пищевом рацион казачества на Северном Кавказе преобладало мясо, получаемое как продукт скотоводства и добываемое на охоте, молочные продукты, а также рыба и дикорастущие овощи и фрукты, которыми был в то время так богат Северный Кавказ .
У некоторых народов Северного Кавказа в описываемое время были хорошо развиты овощеводство и садоводство которые позже получили также широкое развитие и у русского населения края, и это отразилось на пищевом рационе терских и кубанских казаков. В их обеденном меню можно было встретить капусту, свеклу, огурцы - баклажаны, перец, лук, чеснок, фасоль, горох, местные кулинарные травы. Как местное, так и русское население края в изобилии запасало на зиму фрукты и овощи в свежем и консервированном виде, используя различные способы их хранения, в том числе и типично восточнославянские - квашение, соление, маринование. Большое развитие в крае со временем получило бахчеводство - выращивание тыкв, дынь, арбузов и баклажанов, из которых приготовлялось много различных блюд и деликатесов. Фрукты дикорастущие и окультуренные употреблялись свежими, сушились, варились в виде компотов («узвар»), из них готовились варенья и начинки для мучных изделий, различные подливы и соусы к мясным и мучным блюдам .
В 1628 году «Выдающимся эпизодом этого времени служит посещение Гребней двумя иностранцами, учеными минералогами Самуилом Фрич и Иоганом Герольд. Оба были присланы из Москвы для отыскания в Кавказских горах серебряной и медной руды, как нового источника для поправления расстроенных финансов государства, и Терский воевода князь Василий Щербатов поручил охрану их Гребенским казакам. Эти люди, знакомые с местностью, знавшие туземные языки, умевшие примениться к чуждым обычаям и нравам, были очень полезны нашим искателям и как проводники, и как надежная охрана. В своих донесениях Московскому правительству оба они отзываются о Гребенских казаках с особой похвалой, как о людях, «на верность которых можно положиться». Они были даже в их городках, стоявших, по их показаниям, в горах, выше селений Илдара и Келмамета, сыновей Ибака-Мирзы, владельца Малокабардинского. И от них-то впервые мы узнали кое-что о домашней жизни Гребенсских казаков. Фрич и Герольд были первыми европейцами, посетившими надтеречный хребет, где до них никто из русских никогда не бывал, и потому то их показания имеют для нас особую ценность. По их словам, Гребенцы отличались своею домовитостью и культурным развитием перед другими казачьими войсками того времени. Это была в строгом смысле самая ранняя русская колония на Кавказе, умевшая находить средства для жизни и помимо старинного молодечества в собственном своем производительном труде. Донцы и Терцы, например, не хотели знать хлебопашества и даже побивали тех, кто им занимался, как ремеслом, несродным казачеству, а Гребенцы повсюду прилагали свой труд и этим достигали заметного благосостояния в своем хозяйстве. Их жены ткали сукна и галуны для домашнего обихода, а сами казаки сеяли просо и кукурузу, занимались насаждением тутовых дерев и разведением виноградной лозы, которой, по свидетельству Фрича и Герольда, много было в лесах по берегам Сунжи и Терека в дикорастущем виде» .
Владимир Ютрименко

Библиографический список:
. Хождение купца Федота Котова в Персию. М., 1958;
. Военная энциклопедия. 1911-1914;
. ЦГАДА. Ф. Ногайские дела. Оп. 1. 1627 г. Д. 1; Кумыцкие дела. Оп. 1. 1632 г. Д. 1; КРО. Т. 1., Т. 2 М., 1957;
. Потто В.А. Два века терского казачества, Т.I. Владикавказ, 1912;
. А. Ригельман, Летописное повествование о Малой России;
. ЦГАДА. Ф. Портфели Г.-Ф. Миллера, Д. 757/30 (Описание гребенских казаков);
. ЦГАДА. Ф. Ногайские дела. Оп. 1. 1627 г. Д. 1; КРО. Т. 1;
. ЦГАДА. Ф. Кумыцкие дела. Оп. 1. 1654 г. Д. 1; КРО. Т. 1;
. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М. Наука 1988;
. Потто В.А. Два века терского казачества, Т. I. Владикавказ, 1912.

Малкина Екатерина Ивановна, искусствовед, преподаватель истории искусства МБОУ ДО «ДХШ г.Кузнецка».

Национальный костюм является неотъемлемой частью материальной культуры любого народа. Это не просто предмет прикладного искусства или красивая вещь, служащая эстетическим потребностям человека. Безусловно, национальный костюм призван олицетворять, в том числе, и представления о красоте у того или иного этноса, отвечать его вкусам, привычкам и соответствовать образу жизни. Однако не менее важной задачей национального костюма является выражение индивидуальности и самобытности культуры не только определенного народа, но и региона или даже местности. Иными словами, костюм способен подчеркнуть «не похожесть» различных народов или этнических групп внутри одного народа, указать на их самобытность, но в тоже время и обозначить взаимосвязь культур нескольких народов, их взаимное влияние и взаимопроникновение.

Весьма интересным в этом отношении является комплекс костюма терско-гребенских казачек, распространенный в станицах Кизляро-Гребенского и Горско-Моздокского полков. Специфика быта, материальной и военной культуры казаков определяется, с одной стороны, длительным проживанием по соседству с кавказскими народами и заимствованием некоторых элементов их культуры: ношение черкесок у мужчин, искусство джигитовки, использование оружия горских мастеров и т.д. С другой стороны, не смотря на соседство казаков с кавказскими горцами, влияние последних отразилось отнюдь не на всех сторонах их жизни. Народная культура терцев и гребенцов сохранила целый ряд самобытных черт. Примером этому могут служить: свадебный обряд, традиции празднования календарных дат, песенная культура, а так же комплекс женского казачьего костюма.

Проблема самобытности терско-гребенского женского костюма особенно актуальна в наши дни. На волне популяризации казачьей культуры и повышенного интереса общества к казачеству, ряды песенно-танцевальных коллективов стремительно пополняются ансамблями, позиционирующими себя «казачьими». На территориях исторического проживания казаков появляются многочисленные диаспоры и этнические общины, состоящие из потомков, в том числе, и терско-гребенских казаков. И та, и другая среда являются в наши дни единственными, где возможно найти применение национальной одежде. В этом отношении на руководителях фольклорных коллективов, художниках по костюму и мастерах-реконструкторах лежит колоссальная ответственность: в зависимости от их деятельности костюм будет либо предан забвению, либо обретет новую жизнь в современном мире. К сожалению, устоявшееся мнение о том, что казаки, придя на Кавказ, полностью переняли культуру горцев, зачастую является определяющим в работе над женским терско-гребенским костюмом.

Рис.1. Костюм гребенской казачки. Северный Кавказ, Терская обл. XIX в. С.-Петербург.

В связи с этим мне представляется крайне необходимым проведение сравнительного анализа одежды терско-гребенских казачек и одежды горянок, и выявление их основных сходств и различий. В рамках статьи будут рассмотрены образцы одежды конца XIX-начала XX веков, наиболее часто имитируемые фольклорными коллективами в наши дни.

1. Начать разговор о терско-гребенском и кавказском женском костюме следует с кроя платья у горянок и бешмета у казачек. До середины XIX века, а в праздничной одежде и значительно позже, для пошива женского кавказского платья использовался покрой мужской черкески. У некоторых народов, как, например, у карачаевцев, и платье, и черкеску даже именовали одним и тем же словом — «чепкен» . Бешметы казачек в этом смысле не были исключением — они так же кроились по принципу черкески. Разницу между одеждой казачек и горянок составлял крой юбки. На терско-гребенских бешметах и фуфайках юбки шились с запахом и имели по краям треугольные вставки, которые образовывали складки (рис.1). Полы юбки горских платьев либо шились «стык в стык», либо расходились, образуя разрезы, в которые были видны рубаха и полы кафтанчика (рис.2).

Начиная со второй половины XIX века, когда на Кавказ в больших количествах стали завозиться не дорогие и легкие фабричные ткани, женщины получили возможность экспериментировать с кроем и вносить в традиционные фасоны небольшое разнообразие. Так, на фотографиях горянок второй половины XIX-начала XX в.в. можно увидеть распашные отрезные по талии платья и закрытые платья с юбками из клиньев, юбками в сборку, юбками со вставкой от талии до подола и т.д. Что же касается кроя казачьих бешметов и фуфаек этого периода (кон.XIX-нач.XX в.в.), то он остается неизменным, напоминающим покрой мужской черкески.

1. В костюме терско-гребенских казачек отсутствуют ложные лопатообразные рукава, которые бытовали в одежде адыгских женщин, осетинок, абазинок и карачаево-балкарок (рис.3, рис.4). Их наличие было обосновано, во-первых, нормами кавказского этикета и необходимостью прикрывать руки женщины во время обрядовых танцев и массовых празднеств. Во-вторых, «богато расшитые нарукавные подвески, часто наиболее нарядный элемент одежды, служили своеобразным свидетельством богатства и знатности их обладательницы» ,простолюдинка могла позволить себе носить лопатообразные полости на рукавах только в праздничные дни, дворянка или княгиня — значительно чаще. И в том, и в другом случае эта деталь одежды указывала на «праздность, возможность не работать: кратковременную — для большинства (свадьба, праздник) или постоянную для высших сословий» .

Что же касается женщин восточного Кавказа, а именно чеченок, ингушек и кумычек, то на фотоснимках конца XIX-начала XX в.в. очень часто встречаются рукава разрезные от локтя или плеча, образующие на платье своего рода «крылья» (рис.5). Рукав такого типа не редко встречается и у осетинок, соседствующих с вайнашками. Свою актуальность у ингушек разрезной рукав сохранял весьма длительное время, вплоть до первой трети XX века, что подтверждают фотоснимки ингушских невест этого периода. В наши дни рукава этого типа очень активно используются в пошиве костюмов для терских казачьих общин и ансамблей, что в корне противоречит традиционному крою терско-гребенского женского костюма.

Рукава бешметов гребенских казачек в более ранний период были либо узкими с отворотами (такой тип рукавов чаще встречался в более ранний период), либо плавно расширялись от плеча к кисти. Иногда край широкого рукава делали скошенным, как на рис.1. Рукава фуфаек были узкими, но короткими, выше локтя (рис.6).

Подтверждением этому служат многочисленные фотоснимки гребенских казачек, акварельные изображения казачек Г.Гагарина и Е.Лансере (рис.7, рис.8), а также этнографические описания терско-гребенской женской одежды: « гребенички носят: кафтан (он же называется бешметом), фуфайку, которая отличается от бешмета тем, что рукава ее делаются только по локоть, бешмет же имеет рукава длинные по кисть, с отворотами» . В станице Бороздинской, согласно описанию Е.Бутовой, комплекс костюма казачек состоит из рубахи с широкими рукавами, юбки, распашки («юбка с лифом и треугольным вырезом на груди, рукава распашки только немного длиннее локтя»), фартука, душегрейки и бешмета или фуфайки, где «кафтан (или бешмет) длинный, со множеством сборов у пояса и с длинными рукавами; фуфайка — тоже что и кафтан, но с рукавами до локтей» . Бешметы поверх юбок и рубах с широкими рукавами носили и в станице Наурской. В качестве украшения рубах казачки использовали кружево, которым обшивались края рукавов: «Из под широких рукавов бешмета выходили еще более широкие рукава с кружевной отделкой исподней кофточки» . Примером использования кружева в декорировании рукава рубахи так же служит фотография гребенской казачки станицы Червленой 1870-80 г.г. (рис.9).

1. Одно из ключевых отличий костюма терско-гребенских казачек с костюмами северокавказских женщин состоит в головных уборах. Типологически головные уборы горянок условно можно поделить на три группы: а) шапочки разнообразных типов и фасонов, которые носили женщины, преимущественно на западном Кавказе; б) платки и шали, имеющие распространение по всему Кавказу; в) чухта — основной вид головных уборов у представительниц народов Дагестана.

Высокие шапочки с закругленным верхом носили знатные адыгские, карачаево-балкарские и абазинские женщины; шапочки в виде усеченного конуса носили осетинки и частично ингушки; низкие шапочки с плоским дном бытовали у адыгских женщин (рис. 10, 11). Платки и шали носили на Кавказе повсеместно. В национальном костюме чеченок и кумычек в рассматриваемый нами период шапочки отсутствовали, и представительницы этих народов носили исключительно платки и шали, завязывая их разнообразными способами (рис.12).

Что же касается чухты, основного головного убора дагестанских женщин, то, в общих чертах, она представляла собой следующее: «… прикрывала голову, плотно охватывая верхнюю часть лба и, как правило, свисала с затылка вниз (по спине) в виде накосника, в одних случаях до талии, в других — до подола платья» (рис.13).

Головной убор замужних терско-гребенских казачек по своему внешнему виду и структуре не имеет ничего общего с предметами одежды, описанными выше. Он, скорее, аналогичен кичкам и сорокам — сложным, составным головным уборам женщин южнорусских губерний. Итак, замужние казачки носили весьма замысловатый убор, состоявший из: подкосника («род кренделя, набитого ватой»), который надевался на прическу из двух кос; сорочки («нечто вроде очипка»), надеваемой поверх подкосника; небольшого платка-стягаша, в свою очередь, надевавшегося, на сорочку; платка-ширинки — верхнего большого платка, завершающего эту сложную и довольно интересную конструкцию (рис.14, 15). Такого рода убор носила каждая замужняя казачка поверх прически из двух кос, наложенных друг на друга и собранных на темени. Девушки-казачки заплетали одну косу и носили стягаш с ширинкой, девочки и вовсе ходили с не покрытой головой.

1. В костюме терско-гребенских казачек отсутствовал сложный структурированный орнамент, в отличие от одежды кавказских женщин. Змеевидные, растительные и геометрические мотивы, симметрично расположенные на определенных участках кавказского костюма, играли не только декоративную, но и сакральную роль, выполняя функцию оберега. В качестве материалов для украшения платья горянки использовали: галуны, шитье золотом и серебром, нашивные металлические украшения, тесьму, а в начале XX века и кружево . Система расположения вышитого орнамента на платье была следующей: по бокам разреза юбки от талии до низа подола, по бокам выреза платья на лифе, по краю или низу рукава, на лопатообразных лопастях. Вышитый орнамент так же широко применялся в украшении шапочек у черкешенок, ингушек и осетинок (рис.16).

Костюм терско-гребенских казачек, в отличие от кавказского или, например, южнорусского, не имел орнамента в строгом понимании этого слова. Украшениям казачьего костюма мог служить рисунок на ткани или галунный шнур, которым обшивались, как правило, дорогие бешметы, сшитые из бархата или атласа. На примере костюма гребенской казачки с фотографии № 17 мы видим, что галунным шнуром обшиты края запаха и подола юбки бешмета, края скошенного рукава и вырез на лифе. Орнамент, как таковой, отсутствует, если не считать небольшие цветы, симметрично расположенные у края выреза на лифе и по краям рукавов, по одному цветку на каждом рукаве.

Минимализм в орнаментике отнюдь не портит терско-гребенской костюм, не делает его скучным, невзрачным и т.д. Казачки, славящиеся своим щегольством, умело дополняли лаконичную в плане декора одежду ювелирными изделиями. «Бешмет подпоясывался серебряным поясом, а на груди нанизывались на цепочку серебряные монеты» , — пишет об украшениях модниц станицы Наурской П.А.Востриков. Более подробный перечень ювелирных украшений, бытовавших у гребенских казачек, приводит А.А.Ржевусский: «На шею вешают палевые янтари, крупные и мелкие, а также коралловые и другие бусы с припайкою к ним серебряных монет; носят также цепочки серебряные, старинные, с большим восьмиконечным крестом. В ушах носят серьги тоже старинные, большие, серебряные с чернью, а также и более новой, европейской работы» .

1. В продолжение разговора об особенностях терско-гребенского женского костюма и его различиях с одеждой горянок, следует упомянуть о том, что на Тереке казачки не носили шаровары. В отличие от кавказских женщин, татарок, калмычек, турчанок и казачек нижнего Дона. Об этом упоминает А.И.Руновский в своих «Записках о Шамиле», где дает оценку внешнему облику чеченок и казачек, и сопоставляет предметы их одежды: «казачки не носят шальвар, что, впрочем, отнюдь не портит их костюма» .

Отсутствие этого, казалось бы, не значительного предмета одежды в костюме терско-гребенских казачек обращает на себя внимание. Ведь на огромных территориях, включающих Крым, Закавказье, Северный Кавказ и Дон, представительницы всех проживающих там народов, носили шаровары согласно турецко-татарской моде, и лишь казачки Терека являются в этом отношении исключением.

1. В традиционном терско-гребенском костюме отсутствовали нагрудные застежки, которые сегодня так часто имитируются в костюмах песенно-танцевальных казачьих коллективов и участниц терских казачьих общин и диаспор. Металлические застежки в кавказском костюме «прошли путь от собственно застежек к их имитации — украшениям» . Изначально они крепились на кафтанчике, который носился под верхним платьем. В вырез платья на груди были видны ряды горизонтальных застежек. Позднее (в середине XIX века) кафтанчик преобразовался в нагрудник без спинки и рукавов, и застежки стали выполнять исключительно декоративную роль.

Застежки или «азиатские петли» у терско-гребенских казачек пришивались по краю борта бешмета на бархатную или сафьяновую основу и обшивались галуном. Располагались петли-застежки чуть выше талии, иногда в качестве украшения их пришивали по обоим краям выреза бешмета (рис.18,19,20). Терско-гребенские застежки значительно короче горских. На фотоснимках гребеничек конца XIX — начала XX в.в. наиболее часто встречаются небольшие горизонтальные застежки, которые, так же можно увидеть и на фотокарточках чеченок этого периода (рис.21). На акварелях Г.Гагарина изображены застежки, вероятно, более ранней формы — в виде «огурца» (см. рис.7).

В качестве украшений казачки носили бусы из янтаря и коралла разной величины, серебряные цепочки с восьмиконечными крестами или нанизанными монетами, «бешмет подпоясывался серебряным поясом» , а в ушах носили серьги «старинные, большие, серебряные с чернью, а также и более новой, европейской работы» . Ношение казачками кавказских серебряных поясов является одним из немногих компонентов, который роднит костюм гребенских мамук с одеждой горянок.

Таким образом, подводя итоги данного сравнительного анализа, мы пришли к выводу: костюм терско-гребенских казачек является уникальным предметом прикладного искусства Северо-Кавказского региона. Проблема его бытования в наши дни требует очень серьезного глубокого изучения и значительного переосмысления. Мастерам по пошиву национальной казачьей одежды необходимы так же базовые знания в области костюма кавказских горцев: черкесов, абазин, карачаево-балкарцев, осетин, вайнахов (чеченцев и ингушей), народов Дагестана.

Создание этнографически точно сшитого костюма, не возможно без детального изучения музейных подлинников, изобразительных источников в виде фотографий и графики XIX-XX вв., а так же письменных источников в виде научных монографий по истории костюма кавказского региона и описаний в дореволюционных изданиях. В противном случае, традиционной одежде терских и гребенских казачек грозит уход в небытие, полное забвение и абсолютно не заслуженное вытеснение не качественными и неверными с этнографической точки зрения образцами одежды.

СМОПМК: Станица Наурская Терской области, П.А.Востриков, 1904 год.

А.А.Ржевусский. Терское казачье войско, 1888 год.

Особенности жизни казаков отразились на их одежде. Своеобразный вид казачьей одежды складывался веками. Приходили беглые в казачьи станицы в своей русской одежде, а здесь носили то, что давало войско. Облик одежды воссоздают старинные казачьи песни.

На стружках сидят гребцы — удалые молодцы,
Удалые молодцы — вседонские казаки.
На них шапочки собольи, верхи бархатные,
Пестрорядные рубашки с золотым галуном.
Астраханские кушаки полушалковые,
С зачёсами чулочки,
Да все гарусные.
Зелень-сафьян сапожки, кривые каблуки.

Казачий костюм стал результатом соседства с народами Северного Кавказа. Старинная казачья одежда очень древняя. Костюм казаков складывался веками, задолго до того, как степняки стали именоваться казаками. О том, что носили казаки в 1705 году, говорил в Посольском приказе атаман донской зимовой станицы Савва Кочет: «…платья де они носят по древнему обычаю, как кому из них которое понравитца: иные любят платье и обувь по черкески и по калмыцки, а иные обвыкли ходить в русских стародревнего обычая в платье, и что де кому лутче похочется, тот тако и творит». А дальше, как бы предупреждая Петра о том, что среди казаков петровские нововведения не приживутся, говорил: «А немецкого платья де никто из них казаков у них на Дону не носят, и мастеров, то есть портных, которые б немецкое платье могли делать, в городах их казацких не живут».

Петр I понял, что казачья одежда и вообще внешний вид - нечто большее, чем мода, и бритье бород и введение «немецкого платья» у казаков бескровными не будут. Но, скорее всего, царь-реформатор в совместных с казаками походах убедился, как приспособлена одежда казаков к боевой жизни в степи.

За столетия покрой их не изменился: это широкие шаровары - в узких штанах невозможно сесть на коня, да и ноги они будут стирать, и движения всадника сковывать. Так что те шаровары, что находили в древних курганах, были такими же, какие носили казаки и в XVIII, и в XIX веках. Рубахи были двух видов - русская и бешмет. Русскую заправляли в шаровары, бешмет носили навыпуск. Шили их из холста или шёлка. Степняки вообще предпочитали шёлк другим тканям - на шёлке вошь не живёт. Сверху - сукно, а на теле шёлк. Зимой носили нагольные полушубки, которые надевались шерстью на голое тело - так народы Севера носят кухлянку.

Из верхней одежды казаки издавна предпочитали архалук (тюрк. арка - спина, тюрк. лык - греть) - «спиногрей» - нечто среднее между стёганым татарским халатом и кафтаном. Кроме того, поверх тулупа зимой и в непогоду надевался балахон - валенный из овечьей или верблюжьей шерсти плащ с капюшоном. По нему скатывалась вода, в сильные морозы он не лопался, как кожаные вещи. На Кавказе балахон заменила бурка, а капюшон издавна существовал как самостоятельный головной убор - башлык.

Сапог было великое множество - без сапог верховая езда невозможна, да и по сухой степи не пройдешь босиком. Особой любовью пользовались мягкие сапоги без каблуков - ичини и «чирики» - туфли галоши, которые надевались поверх ичиг, в которые заправлялись шаровары. Носили и «башмаки» - кожаную обувь с ремнями, названную так потому, что изготовлялась она из телячьей кожи (тюрк. башмак - телёнок).

Но казак более всего ценил одежду не за её стоимость и даже не за удобства, которым славилась казачья «справа», а за тот внутренний духовный мир, которым была наполнена каждая деталь казачьего костюма. По верованиям древних, одежда - вторая кожа, поэтому коренные казаки никогда не носили чужую одежду, не совершив над ней очистительных обрядов, и уже тем более одежду с убитых. Надеть «чуждые покровы» означало войти «вволю» дарителя и потерять свою волю. Поэтому казак ни за что не надевал бы «шубу с царского плеча».

Награждая казаков, атаманы дарили им материал «на справу», но никогда не дарили атаманский кафтан. Особое значение имели казачьи лампасы. Считалось, что введены они впервые. Лампасы обнаруживаются на казачьей одежде, на одежде половцев и ещё раньше - скифов. Так что при Платове ношение лампасов было только узаконено, а существовали они и прежде, знаменуя принадлежность их хозяина к вольному воинству. Не случайно так гордились и гордятся ими казаки.

В отличие от всех народов и сословий мира казаки, жившие в строгих рамках военного сословия, обязаны были носить стандартную униформу. Мельчайшие детали: пуговицы на мундире, серьга в ухе, особым образом повязанный башлык или надетая папаха - для казака были раскрытой книгой, паспортом, по которому он узнавал о незаконном собрате всё.

Казачий чуб - такая же традиция, как лампасы и папаха. Так они запечатлены на старинных фресках. Такой же древностью овеян и запорожский оселедец, вероятно заимствованный славянами у готов. Хохол (хох - оол) у алтайцев и сейчас переводится как «сын неба». Интересно, что у персов (иранцев) слово «казак» и переводится как «хохол». Донские казаки так объясняют чуб с левой стороны фуражки: справа ангел стоит - там порядок, слева чёрт крутит - вот казак и выходит. По традиции, в России усы были неотъемлемой частью военной формы. Кстати, в Отечественную войну 1812 года усы носили гвардейцы.

Шапка - продолжение головы. У казаков папаха или фуражка играла огромную роль в обычаях и символике. Папаха с цветным верхом или казачья фуражка с околышем символизировала пол-ноправную принадлежность к станичному обществу. При возвращении с войны или службы казаки приносили шапки в дар родовым рекам, бросая их в волны. Казак, женившийся на вдове, приносил к Дону или Кубани фуражку погибшего казака и пускал её по воде. В шапку зашивали иконы и написанные детской рукой охранительные молитвы. За отворот папахи казаки клали особо ценные бумаги и приказы. Надежнее места не было - потерять папаху казак мог только с головой.

Серьги (у мужчин) означали роль и место казака в роду. Так, единственный сын у матери носил одну серьгу в левом ухе. Последний в роду ребёнок, где нет, кроме него, наследников по мужской линии, носил серьгу в правом ухе. Две серьги - единственный ребёнок у родителей. Казаки традиционно следили за собственной внешностью. Исходило это, прежде всего, из уставных требований об опрятности.

Кубанское казачье войско начало формироваться в конце восемнадцатого века, его основу составили запорожцы и донцы. В начальный период заселения края черноморцы сохранили одежду и вооружение, присущие запорожцам. Конные казаки носили синие шаровары, синий кунтуш, под который надевался кафтан красного цвета. В 1810 году была утверждена форма обмундирования черноморских казаков: шаровары и куртка из грубого сукна. Линейные казаки носили одежду черкесского образца. В начале 1840 года для черноморских казаков была установлена единая форма по примеру линейных. Эта форма стала единой и для сформировавшегося в 1860 году Кубанского казачьего войска. Комплекс мужской одежды состоял из: черкески, сшитой из чёрного фабричного сукна, шаровар тёмных тонов, бешмета, башлыка, зимой - бурки, папахи, сапог или ноговиц.

Рабочей обувью всем жителям Кубани служили башмаки из грубой сыромятной кожи с пришивной подошвой. Сапоги в конце 18 века носили только зажиточные представители казачьей старшины.

Покрой черкески целиком заимствован у горских народов. Шили её длиной ниже колен, с низким вырезом на груди, открывавшем бешмет; рукава делали с широким отворотами. На груди нашивали подкладку для газырей; это служило вместе с кавказским поясом, часто серебряным набобом, украшением черкески. Красота и богатство казачьего костюма заключалась в том, чтобы в нём было больше серебра. Зимней одеждой у казаков служили шубы - кожухи, с глубоким запахом, с небольшим воротником из дублёных белых и чёрных овчин и стёганые на вате бешметы.

Основным элементом мужского костюма были рубаха с прямым разрезом ворота и штаны-шаровары. Рубаха доходила почти до колен, её рукава были прямыми, подмышки вшивалась прямоугольная вставка - ласковица. Этот тип рубахи был известен на Украине и распространён по всей Кубани. В одежде линейных казаков проявилось южнорусское влияние. Это была тункообразная рубаха - косоворотка с разрезом ворота, расположенным на левой стороне груди, и со стоячим воротником. На Кубани встречались рубахи с прямым разрезом ворота. Мужские рубахи украшали вышивкой по низу, по краям рукавов, по вороту и на груди. Нагрудная вышивка располагалась узкой полоской вдоль бокового разреза, в виде двух более или менее широких полос по бокам прямого разреза. Праздничная мужская рубаха всегда украшалась вышивкой, особенно свадебная.