Построение средней линии спинки чертежа выкройки плечевых изделий.

Для изделий прямых форм

Несёт конструктивную нагрузку в верхней части спинки, создаётся вытачка для облегания выпуклости лопаток.

От точки А вершина средней линии отклоняется вправо на 0.5 см для типовых фигур и на 1 см для сутулых фигур, обозначаем точкой А* .

Отклонение от вертикали на линии талии Т Т1 = 1 см.

Точки А* У Т1 соединяем плавной линией. Точку Т1 соединяем прямой линией с точкой Б1 и продолжаем её вниз. Точку пересечения этой прямой с линией низа обозначаем Н1 .

Для изделий полуприлегающей и приталенной форм

1) Средняя линия конструктивную нагрузку не несёт Т Т1 = 2-2.5 см.

Точки А и Т1 соединяем прямой линией, которую продолжаем вниз до точки Н1 .

2) Линия среднего среза несёт конструктивную нагрузку

А А* = (от 0.5-1 см)

Т Т1 = 1.5 см

Т1 Т11 = (от 0.7-1.5 см) раствор вытачки на талии.

Линию среднего среза спинки проводим через точки А* У г Т11 Б1 Н1

Через точки Т11 и Б1 проводим прямую линию, продолжая ее вниз до пересечения с горизонталью из точки Н . Точку пересечения обозначаем Н11 . Линию среднего среза проводим через точки А* У г Т11 Б1 Н11 .

Для изделий свободных форм и расширенных книзу

Среднюю линию в чертеже отклоняем влево Н Н1 = (от 6 до 10) см.

Точку А или другую точку, определяющую уровень начала расширения, соединяем с точкой Н1 .

Построение линий боковых срезов

Боковой шов может быть расположен в крайне левом положении - проходить через точку Г1 или даже заходить на спинку на 0.5-1 см. Он может быть расположен и вправо и влево от точки Г1 до 0.5 Г1 Г4 .

Положение линии бокового шва на линии талии в изделиях прямого силуэта с прогибом в боковых швах и полуприлегающего силуэта не определяют расчетным путем, а находят графически. Для этого точки, определяющие положение бокового шва на линии груди и на линии бедер (или низа), соединяем прямыми линиями, а затем вогнутыми, степень вогнутости которых определяет задняя величина раствора вытачек.

В приталенных изделиях положение боковых срезов спинки и полочки на линии талии находим так: определяем разность между шириной изделия на линии груди и линии талии. Разность равна:

(Сг2 + Пг) - (Ст + Пт) - Т Т1.

Полученная величина является суммой растворов вытачек и боковых швов и обозначается ΣВ . Её распределяем между вытачками и боковыми срезами.

В боковой срез спинки, как и в боковой срез полочки, проектируем по 1/5 суммарного раствора вытачек (Σ В) или 1/4 ΣВ в оба боковых среза.

В чертеже величину раствора вытачки, проектируемой в боковом срезе спинки, отмеряем по линии талии от вертикали, проведенной вниз из точки Г5 влево, а величину раствора вытачки, проектируемой в боковом срезе полочки - вправо.

Для определения положения боковых срезов на линии бёдер находим разность между шириной изделия в готовом виде по линии бёдер и линии груди. Разность равна:

(Сб + Пб) - (Сг2 + Пг) + Б Б1.

При построении чертежа ширину изделия на линии бёдер нужно увеличить на полученную величину, которую равномерно распределяем между полочкой и спинкой относительно вертикали Г5 Н2 . Или в меньшей степени полученную величину относим к спинке и в большей - к полочке. Это касается изделий с открытым со стороны спинки швом, плавному оформлению которого уделяется большое внимание

Б2 Б4 = Б2 Б5 = ((Сб + Пб) - (Сг2 + П1) + Б Б1) : 2

Затем найдем ширину спинки и полочки внизу. В изделиях прямого силуэта ширина спинки внизу должна быть равна ширине под проймой или больше на 1-2 см; ширина полочки внизу должна быть равна или больше ширины под проймой на 1-2 см для платьев и больше ширины под проймой на 3-5 см для пальто. Для изделий свободной формы расширение внизу значительно больше.

Ширину спинки и полочки внизу в изделиях полуприлегающего и приталенного силуэтов определяем, прибавляя к ширине изделия на линии бедер 3-10 см.

От линии талии до линии бедер боковые срезы, как правило, оформляют выпуклой линией.

От линии бедер до низа боковые срезы оформляем прямыми линиями.

В чертеже изделий прямого силуэта большого и среднего объёма боковые срезы оформляем прямыми линиями, соединяя точки Г51 Н4 Н5

Проведя линии боковых срезов, их выравнивают: Г51 Н5 = Г51 Н4 или Г5 Н5 = Г5 Н4

В изделиях полуприлегающей и приталенной формы боковые срезы выравнивают по участкам: вверх от линии талии, а затем вниз от линии талии.

Линия низа.

Линия низа спинки в средней своей части всегда перпендикулярна линии середины спинки. В изделиях значительно расширенных к низу, необходимо боковой срез спинки от талии вниз выравнивать по длине со средним срезом спинки, поэтому линию низа в боковой части проводим плавной выпуклой линией.

Линию низа полочки (переда) проводим плавной выпуклой линией, соединяя точки Н3 Н5 .

Предварительный расчет

Шизд. = Сг3 + Пг = 44,0 + 3,5 = 47,5

Шсп = Шс + Пшс = 17,3 + 0,7 = 18,0

Шпер = Шг2 + Пшг = 19,1

Шпр = Шизд – (Шсп + Шпер) = 47,5 – (18,0+19,1) = 10,4

Шрук = = = 16,0

Ширина рукава внизу выбирается по модели. Типовое решение предполагает разницу между Шрук. и Шрук.вн, равную 5,0¸5,5см. В данной конструкции Шрук.вн = 11,0.

Построение сетки чертежа

Уровень линии груди: АГ = Впр з + Пспр = 17,5 + 2,0 = 19,5 (рис.4).

Уровень линии талии: АТ = Дтс + Пдтс = 40,1 + 1,0 = 41,1.

Уровень линии лопаток: АУ = 0,4Дтс = 0,4∙40,1 ≈ 16,0.

По линии груди последовательно откладывается ГГ1 = Шсп = 18,0; Г1Г2 = Шпр = 10,4; Г2Г4 = Шпер = 19,1.

Нижняя часть проймы строится методом засечек: Г1П3 = 0,6Шпр = 0,6∙10,4 = 6,2; Г2П6 = 0,4Шпр = 4,2.

Построение спинки

Спинка строится со средним швом, что обеспечивает лучшее облегание. Отведение средней линии спинки по линии талии ТТ1 = 1,0. Полученную точку Т1 соединить с точкой У. Возможно проектирование отведения в области вершины среднего среза, т.е. ААʹ вправо 0,5см.

Ширина ростка АА1 = ⅓Сш + Пш.гор = ⅓∙17,5 + 0,5 = 6,3. Для определения положения вершины ростка или балансовой точки А2 на спинке находят разницу между измерениями Дтс1 и Дтс: вверх отложить А1А2 = Дтс1 – Дтс = 42,9 – 40,1 = 2,8.

Рис.4 Построение лифа платья прилегающего силуэта

Высота ростка А2А21 ≈ 2,2÷2,3 – для легкого ассортимента (платье, блузка). Точка А21 проецируется на линию среднего среза (точка А0), затем лекально оформляется линия ростка.

В рассматриваемой конструкции на спинке проектируется плечевая вытачка, т.е. плечевой срез строится с сохранением естественного наклона линии плеча. Сначала определяется уровень плечевой точки на пересечении двух дуг: из точки Т– дуга R = Впк + Пдтс = 42,8 + 1,0 = 43,8 и из точки А2 – дуга R = Шп = 13,1. Из полученной точки П провести небольшую горизонталь до вертикали из Г1 – точка П2. На линии А2П намечают положение плечевой вытачки: А2А22 = ⅓÷¼ Шп ≈ 3,5. Левую сторону вытачки поднимают на 0,5÷0,7 (А22А22ʹ) для обеспечения сопряжения плечевого среза при закрытой вытачки.

Раствор плечевой вытачки зависит от осанки фигуры. Для типовой фигуры с нормальной осанкой рекомендуется брать 2,0 ÷2,5см. Для сутулой фигуры требуется вытачка большего раствора – 2,5÷3.0см, а для перегибистой осанки – 1.5÷2,0см. Длина вытачки зависит от величины раствора и для сутюживания конца вытачки равна 3–4 её растворам. После построения плечевой вытачки достраивают плечевой срез: А23П1 = Шп – А2А22ʹ.

Для оформления линии проймы спинки конец плечевого среза П1 лекально соединяется с точкой П3.

Вершина бокового среза лифа платья точка Г5 в типовом решении находится посередине проймы. Из точки Г5 провести вертикаль до линии талии – точка Т6.

Построение переда

Для построения горловины от точки Т4 откладывается балансовая мерка, т.е. Т4А3 = Дтп1 + Пдтп = 43,0 + 1,0 = 44,0. Ширина горловины равна ширине ростка: А3А4 = АА1 = 6,3. Глубина горловины А3А5 = А3А4 + 1,0 = 7,3. Построенная линия горловины и ростка спинки соответствует линии основания шеи фигуры. Если по модели требуется расширение и углубление горловины, то необходимые изменения наносят на построенной основе конструкции.

В изделиях отрезных по линии талии рекомендуется проектировать понижение Т4Т5 = 0,5 ÷0,7. Участок понижения сохраняется до вертикали, проходящей через наиболее выступающую точку груди. Такое понижение необходимо для сохранения прямой линии при соединении лифа изделия с нижней его частью.

Плечевой срез переда и нагрудная вытачка строятся вместе. Влево отложить А4А8 = А2А22ʹ. Из А22ʹ провести вертикаль до линии талии (точка Т7) и до линии понижения (точка Т71). На этой вертикали из вершины горловины А4 (балансовой точки переда) сделать засечку R = А4Г7 = Вг1 + ½Пдтп = 25,2. Из точки Г7 как из конца нагрудной вытачки проводится дуга радиусом равным Г7А8, по хорде откладывается раствор нагрудной вытачки А8А9 = 2(Шг2 –Шг1) +2 = 2(19,1 – 16,5) + 2 = 7,2.

Для определения положения конца плечевого среза точки П5 вверх отложить Г2П4 = Г1П2 – 1,0. Из П6 – дуга радиусом П6П4. Из вспомогательной точки А10 (А9А10 = А4А8) на этой дуге сделать засечку радиусом равным Шп = 13,1. Полученную точку П5 соединить с А10. Пересечение плечевого среза с левой стороной нагрудной вытачки обозначить 1 , по левой стороне выравнивают правую, т.е. Г72 = Г71 . Для сохранения объема в области грудных желез нагрудную вытачку рекомендуется укоротить на 2,0÷2,5см (по биссектрисе для сохранения равенства сторон).

Для оформления линии проймы переда конец плечевого среза П5 лекально соединяется с точкой П6.

Расчет и построение вытачек по линии талии

В зависимости от силуэта из таблицы прибавок выбирается прибавка Пт и рассчитывается суммарный раствор вытачек.

ΣВт = Шизд – (Ст + Пт) – ТТ1 = 47,5 – (33,8 +2,7) – 1,0 = 10,0. Распределение ΣВт зависит от его величины и количества талиевых вытачек. Типовое решение:

(0,4÷0,5)ΣВт – боковая вытачка (в боковые срезы), распределить относительно Т6;

0,25ΣВт – задняя вытачка на спинке, относительно Т8 (на вертикали из середины спинки ГГ1);

0,25ΣВт – передняя вытачка, которую откладывают относительно Т71.

В том случае, если величина суммарного раствора вытачек превышает 11,0см, рекомендуется проектировать переднюю боковую вытачку с раствором равным (0,1÷0,15)ΣВт. Распределяют вытачку относительно точки посередине участка Т6Т7.Возможен другой вариант, когда на спинке строят вторую вытачку.

В рассматриваемой конструкции лифа платья прилегающего силуэта раствор боковой вытачки 4,4см, задняя вытачка – 2,6см, раствор передней вытачки равен 3,0см.

Концы вытачек на спинке и переде намечают на расстоянии 4,0 ÷5,0см.

Боковые срезы удлиняются приблизительно на 1,0см, т.е. Т61Т61ʹ = Т62Т62ʹ = 1,0 – для обеспечения сопряжения талиевых срезов спинки и переда после соединения боковых срезов.

Расчет и построение рукава зауженного книзу с локтевой вытачкой

Рукав встраивается в пройму. Длина проймы (Дпр) измеряется с чертежа основы лифа платья. В зависимости от толщины и структуры ткани выбирается Нпос. В данной конструкции Дпр = 42,1. Рассчитывается величина посадки по окату рукава: Пос= Нпос·Дпр = 0,07 · 42,1 ≈ 2,9. Док = Дпр +Пос = 42,1 +2,9 = 45,0.

Вок = ⅔Док – Шрук = ⅔ · 45,0 – 16,0 = 14,0. Расчетную высоту оката для контроля сравнивают с Вок графической. Вок.гр. = dверт – 2,5 = 16,5 – 2,5 = 14,0.

Для удобства и точности построения пройма, в которую встраивается рукав, строится заново с обозначением основных точек (рис.5).

Для определения положения точки, через которую проходит линия переднего переката вправо откладывается Г2Рп = 0,4(Шрук – Шпр) = 0,4(16,0 – 10,4) = 2,2. Через точку Рп провести вертикаль, по которой вверх отложить РпО1 = Вок = 14,0, а вниз О1М = Друк = 56,0 и О1Л =½Друк – 3,0 = 31,0. Влево отложить РпРл = Шрук = 16,0.

Ширина рукава по линии локтя ЛЛ2 = Шрук – 1,0 ÷1,5 = 15,0. Точку Рл соединить Л2.

Рис. 5 Построение втачного рукава с локтевой вытачкой

Построение головки рукава выполняют методом засечек в следующей последовательности:

· от точки Рп вправо отложить величину равную Г2Рп и относительно новых осей координат радиусом 0,4Шпр = 4,2 выполняется построение в зеркальном отражении проймы переда с получением точки Р1;

· из точки Г0 провести линию перпендикулярную к РлЛ2, от точки Рлʹ влево отложить величину равную Г1Рл (измерить) и относительно новых осей координат радиусом построения проймы спинки 0,6Шпр = 6,2 выполняется построение в зеркальном отражении с получением точки Р2;

· точка О11 – середина ОО1; точка О23 – середина О2О3; точка Оʹ – середина О11О23; вниз отложить ОʹОʹʹ = ½ О11О23 и этим радиусом из точки Оʹʹ провести полуокружность;

· соединить верхнюю часть головки рукава с нижними частями касательными; точки пересечения обозначить как О6 и О7.

Для окончательного построения линии переднего переката от точки М вправо откладывают ММʹ = 1,5 и полученную точку Мʹ соединяют с точкой Л. Таким образом О6ЛМʹ – линия переднего переката.

Линия низа рукава строится под наклоном, для чего выполняют дополнительное построение: влево МʹМʹʹ= 18,0(const) и вниз МʹʹМ3 = 3,0(const). Точку М3 соединить с Мʹ, на наклонной линии отложить МʹМ2 = Шрук.вн. = 11,0. Точку М2 соединить с Л2. Линия О7Л2М2 – линия локтевого переката.

Рукав строится с локтевой вытачкой. Раствор вытачки получают, выполнив дополнительное построение: из точки Л2 провести линию перпендикулярную РлʹЛ2 до пересечения с вертикалью Г0Л0, точка пересечения – Лʹ. Из точки Лʹ провести линию перпендикулярную Л2М2. Отложить Л2Л3 = РлʹР2 и ЛʹЛ4 = ЛʹЛ3. Конец локтевой вытачки точка Л5 не должен доходить до линии локтевого переката на 2,0 ÷2,5см. локтевой срез рукава проходит через точки Р2Л3Л4М4.

Рукав разворачивают относительно линии переднего переката для построения переднего среза рукава Р1Л1М1, причем М1 ниже горизонтальной линии низа на ½(1 – М0).

Рукав втачивается в пройму при совмещении надсечек на линиях оката и проймы. Надсечки на линии оката размещают с учетом того, что основная часть посадки проектируется по головке рукава, а нижние участки оката втачиваются в пройму с минимальной посадкой. Положение надсечки из точки О6 на окате проецируется на пройму – точка П61, надсечка из точки О7 на окате соответствует надсечки П31 на пройме. Верхняя надсечка при втачивании совмещается с плечевым швом изделия.

(построение боковых линий, линий низа и оформление вертикальных рельефов)

Каждая силуэтная форма одежды имеет ряд вариантов. Наиболее распространенным силуэтом при изготовлении одежды различных покроев являются: прямой, полуприлегающий, прилегающий и силуэт «трапеция».

Прямой силуэт

В изделиях прямого силуэта чаще всего применяют вертикальные конструктивные линии. Зрительное восприятие силуэта зависит от оформления боковых срезов. Важную роль играет оформление средней линии спинки и других конструктивно-декоративных линий.

Оформление боковых линий.

Расположение и конфигурация боковых линий зависят от вида изделия, его силуэта и покроя. Боковые линии спинки и полочки (переда) бывают прямыми, резко или плавно прогнутыми в области талии, расширяющимися или сужающимися от линии бедер к линии низа. Построение боковых линий спинки и полочки сводят к определению их положения на уровне линий глубины проймы (Г), талии (Т), бедер (Б), низа (Н) и оформлению в соответствии с заданной формой изделия.

Для оформления боковых линий необходимо определить положение линий на уровне груди, бедер и низа.

Вершину боковых линий для изделий прямого силуэта располагают посередине проймы (Г 1 Г 4) – в т. Г 2 .

Положение боковых линий по линии бедер определяют графически или рассчитывают.

Для фигур 1-й и 2-й полнотных групп боковые линии проводят параллельно середине – на спинке – средней линии, на полочке – линии полузаноса.

В этом случае необходимо проверить ширину изделия по линии бедер (Б):

Б 1 Б 2 + Б 3 Б 4 = Сб+Пб

Форма боковых линий – прямые линии (рис. 1).

Для фигур 2-й, 3-й, иногда 4-й полнотных групп положение боковых линий по бедрам необходимо рассчитывать по формулам:

Ширина спинки по линии бедер – Б 1 Б 2 = гГ 2 + (0÷ 1,0 см).

Ширина полочки по линии бедер – Б 3 Б 4 = (Сб+Пб) – Б 1 Б 2 .

Если т. Б 4 излишне смещена влево, то ее положение корректируют за счет смещения т. Б 2 вправо.

Для оформления боковых линий полученные точки соединяют и продлевают до линии низа изделия.

Длина и форма боковых линий спинки (Г 2 Н 2) и полочки (Г 2 Н 5) должна быть одинаковой.

Допускается оформление боковых линий слегка вогнутыми линиями на участке от линии груди до линии бедер. Это позволяет убрать излишки ткани под проймой и в области боковых швов и придет более элегантную форму прямому силуэту. Раствор вытачек для оформления боковых линий равен 2,0÷2,5 см, что не изменит силуэтную форму.

Рис. 1 – Чертеж конструкции БОК женского плечевого изделия

прямого силуэта

Оформление линии низа.

Линия низа полочки (Н 31 Н 5) – плавная кривая, перпендикулярна к средней линии переда и боковой линии.

Оформление вертикальных рельефов .

Рельефные линии оформляют аналогично боковым – прямыми или слегка плавными.

Т 1 Т 4 = (0,4÷0,5)* г(Г)Г 1 – осевая линия рельефа спинки.

Г 6 Т 6 – осевая линия рельефа полочки.

Линии рельефов проходят параллельно линиям середины изделия.

Прежде чем приступить к пошиву любого изделия, в первую очередь следует и построить базовую выкройку.

Базовую выкройку платья, которую рассмотрим сегодня, можно использовать для моделирования всевозможных видов платьев, блуз, пиджаков и даже пальто.

В качестве примера расчет и построение базовой выкройки платья будут производиться на фигуру со следующими мерками:

Мерки, снятые с фигуры, еще не являются размерами деталей изделия, тем более, что снимаются они одинаково для всех видов одежды. Поэтому при построении чертежа основы кроме снятых мерок учитываются прибавки на свободное облегание, на которые надо расширить детали изделия на определенных участках измерений.

Прибавка - величина не постоянная, она не зависит от размера фигуры и изменяется в соответствии с направлением моды, назначением одежды, свойством ткани и т. д.

Прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения или служит для создания силуэта одежды.

Прилегающий (приталенный) силуэт подчеркивает линию талии, прямой - скрывает формы фигуры, полуприлетающий - слегка подчеркивает их, свободный - создает летящую форму, расширенную от линии плеча или проймы, с образованием фалд.

Таблица прибавок на свободное облегание (СО)

Построение спинки платья

1. Построить прямой угол с вершиной в точке Р, от которой вниз по вертикали отложить:

Уровень глубины проймы: РГ = мерка ВПр + СО = 19 см + 2 см = 21 см

Положение линии талии: РТ = мерка ДТС = 39,5 см

Длину изделия: РН = мерка ДИз = 100 см

Положение линии бедер: ТБ = мерка ВБ = 18 см

Через все полученные точки провести горизонтали влево.

2. Ширина горловины спинки: РР 1 = 1/3 мерки СШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или развитыми мышцами в области плечевого пояса: РР 1 = 1/3 мерки СШ + 1-1,5 см.

3. Глубина горловины: РР 2 = 1/3 Ширины горловины = 1/3 6,3 см = 2 см.

Или глубина горловины равна разнице мерок ДТС – ДТС 1 ,

где ДТС – это мерка длины талии спинки, измеренная от точки основания шеи до талии по спинки, а ДТС 1 – от 7-го шейного позвонка.

В точке Р 2 горловину рисовать под прямым углом.

4. Ширина спинки: ГГ 1 = мерка ШС + СО = 16,5 см + 1 см = 17,5 см.

5. Ширина всей проймы: ШПр = (СГ 1 + СО) - (ШС + СО) - (ШГ 1 + СО) = (44,5 см + 1,5 см) - (16,5 см + 1 см) - (18 см + 0,3 см) = 10,2 см.

6. Положение бокового шва: Г 1 Г 2 = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов боковой шов располагается посередине проймы.

Также боковой шов может располагаться на 1/3 ширины проймы от Г 1 влево.

Для полных фигур положение бокового шва находится на расстоянии 1/2 всей ширины проймы минус 1 см.

В изделиях покроя реглан, рубашечный, кимоно боковой шов всегда располагается посередине проймы.

Из Г 2 опускаем вертикаль вниз, получаем Т 1 , Б 1 .

7. Построение плечевого среза

Из Р 1 радиусом, равным мерке ДПл + величина раствора вытачки проводят дугу. Из Т радиусом, равным мерке НПС, делают засечку на первой дуге. На пересечении этих дуг получаем точку П.

Р 1 П = мерка ДПл + раствор вытачки = 12 см + 2 см = 14 см.

ТП = мерка НПС = 40 см.

Раствор плечевой вытачки определяется в зависимости от осанки фигуры и структуры ткани.

Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П 1 . Отрезок ПП 1 разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р 1 . На тонкой линии от Р 1 отложить 1/3 мерки ДПл, получаем точку в .

Р 1 в = 1/3 12 см = 4 см.

Примечание. Для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают ближе к середине плеча; для фигур с кривизной спины в области позвоночника перемещают в сторону горловины спинки или располагают в ней.

От в по тонкой линии отложить глубину выточки: вв 1 = 2 см.

Направление вытачек зависит от модели, но обычно их располагают параллельно середине спинки. Длина вытачки 7-10 см в зависимости от глубины: чем вытачка глубже, тем она длиннее.

Стороны выточки уравнивают по большей стороне: вв 2 = в 1 в 2 = 8 см.

Соединить прямой точку в 1 с П.

8. Пройма спинки

Из точки П вправо провести горизонталь и на пересечении с вертикалью из Г 1 , получаем П 2 .

Контрольная точка проймы: Г 1 О = Г 1 П 2 / 3 + 2 см = 16,5 см / 3 + 2 см = 7,5 см.

По биссектрисе угла Г 1 отложить: Г 1 О 1 = 0,2 Ширины проймы + 0,5 см = 0,2 10,2 см + 0,5 см = 2,5 см.

Примечание. Для сутулой фигуры этот отрезок увеличивают на 0,5 см, для перегибистой – уменьшают на 0,5 см.

Пройму спинки провести плавной линией через точки П, О, О 1 , Г 2 .

9. Построение линии талии

Прогиб на талии по боковому срезу: Т 1 Т 2 = 2 см.

Повышение линии талии по боку: Т 2 Т 3 = 1 см.

Для изделий отрезных по талии, повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит по горизонтали ТТ 2 .

10. Оформить боковой шов спинки с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см через точки Г 2 Т 3 .

11. Расширение по линии бедер: (СБ + СО) - (СГ 1 + СО) = (47 см + 1,5 см) - (44,5 см + 1,5 см) = 2,5 см

Если линия бокового шва делит пройму пополам, то и общее расширение по бедрам равное 2,5 см, делится тоже пополам. Если же ширина проймы спинки была взята как 1/3 от всей проймы, то и расширение по бедрам спинки тоже равно 1/3 от общего расширения.

Б 1 Б 2 = 1/2 2,5 см = 1,3 см.

12. Ширина спинки по низу: НН 1 = ББ 2 + 1 см

Или из точки Б 2 опустить вертикаль (для зауженного изделия) и расшириться на желаемую величину.

Для сутулой фигуры ширина по линии низа равна ширине по линии бедер: НН 1 = ББ 2

13. Оформить плавную линию бедра с выпуклостью 0,5-0,7-1 см через точки Т 3 , Б 2 , Н 1 .

14. Глубина раствора вытачек по талии и их количество зависит от силуэта изделия и особенностей телосложения. В изделиях прямого и расширенного силуэтов вытачки по талии не предусматриваются.

Общий раствор вытачек: (СГ 1 + СО) – (СТ + СО) = (44,5 см + 1,5 см) – (34 см + 2 см) = 10 см.

От полученной разницы нужно вычесть величину прогиба по боковому шву спинки равную 2 см (пункт 9) и по боковому шву полочки 2 см.

10 см – 4 см = 6 см – сумма талевых вытачек спинки и полочки.

Для пропорциональной фигуры глубина талевой вытачки по полочке больше чем по спинке, и тогда из 6 см приблизительно 2/3 берут к полочке, а 1/3 к спинке.

Примечание. Для фигур с выступающими ягодицами следует увеличить глубину вытачек на талии по спинки.

Для фигур с выступающими бедрами следует увеличить прогиб на талии по боковым срезам переда и спинки.

Для фигур с выступающим животом можно отказаться от построения передней вытачки, а если она необходима, то ее следует сделать минимальной величины.

15. Положение вытачки на спинке

Расстояние ГГ 1 делим пополам и из этой точки проводим линию центра вытачки параллельно линии середины спинки вниз до бедер.

Раствор вытачки: Т 4 Т 5 = 1/3 6 см = 2 см.

Длина вытачки вверху на 3 см ниже уровня груди, внизу на 3 см выше линии бедер.

Построение полочки платья

Чертеж полочки платья лучше строить напротив чертежа спинки.

16. Построить прямой угол с вершиной в точке Р 3 , от которой вниз по вертикали отложить: Р 3 Т 6 = мерка ДТП = 43 см.

17. Понижение линии талии: Т 6 Т 7 = 1 см (для отрезных по талии изделий).

Для фигур с большим выступом живота этот отрезок увеличивается на 1-1,5 см.

Если изделие не отрезное по талии, то понижение равно 0 см.

18. С чертежа спинки перенести:

• линию груди: Т 6 Г 3 = отрезок ГТ = 18,5 см
• линию бедер: Т 6 Б 3 = отрезок ТБ = мерка ВБ = 18 см.
• длину изделия: Т 6 Н 2 (Т 7 Н 2) = ТН = 60,5 см

Через все полученные точки провести горизонтали вправо.

19. Ширина горловины полочки: Р 3 Р 4 = 1/3 мерки СШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см.

20. Глубина горловины: Р 3 Р 5 = Ширина горловины + 1 см = 6,3 см + 1 см = 7,3 см.

21. Ширина полочки : Г 3 Г 4 = мерка ШГ + СО = 18 см + 0,3 см = 18,3 см.

22. Положение бокового шва: Г 4 Г 5 = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см (пункт 5, 6).

Из Г 5 провести вертикаль вниз, на пересечении получаем Т 8 , Б 4 .

23. От Г 3 вправо по горизонтали отложить расстояние до центра груди: Г 3 Г 6 = мерка РЦ = 9 см.

24. Построение нагрудной вытачки:

а) соединить прямой Р 4 с Г 6 и продлить ее вниз;

б) от Р 4 по прямой отложить: Р 4 Ц = мерка ВГ = 25 см (первая сторона нагрудной вытачки);

в) от Ц вверх по линии отложить мерку УРВ.

ЦУ = 7,5 см;

г) от У вправо по горизонтали отложить раствор нагрудной вытачки: УУ 1 = СГ 1 – СГ 2 = 44,5 см – 43 см = 1,5 см.

д) из точки Ц через У 1 провести вверх вторую сторону вытачки длиной, равной длине отрезка Р 4 Ц.

25. Построение плечевого среза полочки

Из Р 6 радиусом, равным мерке ДПл проводят дугу. Из Ц радиусом, равным мерке НПП, делают засечку на первой дуге. На пересечении этих дуг получаем точку П 3 .

Р 6 П 3 = мерка ДПл = 12 см.

ЦП 3 = мерка НПП = 23,5 см.

Соединить прямой Р 6 с П 3 - получен плечевой срез полочки.

26. Пройма полочки

Контрольная точка проймы: Г 4 О 2 = 1/3 (Г 1 П 2 – 0,5 см) = 1/3 (16,5 см – 0,5 см) = 5,3 см.

По биссектрисе угла Г 4 отложить: Г 4 О 3 = 0,2 Ширины проймы = 0,2 10,2 см = 2 см.

Примечание. Для сутулой фигуры этот отрезок уменьшают на 0,5 см, для перегибистой – увеличивают на 0,5 см.

Соединить прямой П 3 с О 2 , разделить отрезок пополам и влево провести перпендикуляр величиной 0,5-1 см.

Пройму полочки провести через точки П 3 , 0,5-1, О 2 , О 3 , Г 5 .

27. Построение линии талии

Прогиб на талии по боковому срезу: Т 8 Т 9 = 2 см.

Повышение линии талии по боку: Т 9 Т 10 = 1 см.

Если изделие отрезное по талии, то повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит через Т 7 Т 9 .

28. Оформить боковой шов полочки с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см через точки Г 5 Т 10 .

29. Расширение по линии бедер: Б 4 Б 5 = Б 1 Б 2 = 1,3 см

30. Ширина полочки по низу: Н 2 Н 3 = Б 3 Б 5 + 1 см

Или из точки Б 5 опустить вниз вертикаль и расшириться на желаемую величину. Величина расширения должна быть такая же как по спинке.

31. Положение вытачки на полочке

Ось передней вытачки проходит через центр груди.

Раствор вытачки: Т 11 Т 12 = 2/3 6 см = 4 см (пункт 14).

Длина вытачки вверху на 3 см ниже точки Ц, внизу на 4-5 см выше бедер.

Раствор вытачки по полочке не должен превышать 3,5 см (для сухой ткани) или 4 см (для мягкой ткани). Если получилось больше, то вводят вторую дополнительную вытачку.

Дополнительную вытачку располагают посередине отрезка Г 6 Г 5 и по своему раствору и длине она меньше, чем основная, и тогда:

• раствор основной вытачки: Т 11 Т 12 = 2/3 4 см = 2,5 см
• раствор дополнительной вытачки: Т 13 Т 14 = 1/3 4 = 1,5 см

Длина дополнительной вытачки на 1-2 см короче за основную.

В сегодняшнем уроке мы разберем моделирование п латья приталенного силуэта. Лиф платья оформлен рельефными швами, горловина оформлена вырезом "лодочка". Платье без рукавов. Юбка - солнце.

Для моделирования мы возьмем лекала малого объема, выкройка 125

Шаг 1. Оформляем линию горловины. Переносим талиевые вытачки ближе к боковым швам.

Шаг 2. Отмечаем расположение рельефных швов из проймы и по сторонам вытачек. Намечаем линию талии. По спинке по линии талии, по переду делаем спуск ок. 1см.

Шаг 3. На лифе спинки плавной линией оформляем рельефный шов, разрезаем спинку по линии рельефного шва.

Шаг 4. На лифе переда нагрудную вытачку переносим в пройму, соединяем с концом талиевой вытачки. Разрезаем по линии рельефа, затем по стороне вытачки. Плавной линией оформляем рельефы.

Шаг 5. На отрезанном заднем полотнище отмечаем линии членения для разведения. Раствор вытачки делим на количество линий. Отмечаем нужную длину юбки. Разводим детали полотнища до прямого угла. Аналогичным образом поступаем с передним полотнищем.

Шаг 6. Получаем в крое:

1) спинка 2 дет.
2) бочок спинки 2 дет.
3) бочок переда 2 дет.
4) центральная часть переда 1 дет. со сгибом
5) комбинированная (совмещенная обтачка горловины и проймы) обтачка спинки 2 дет.
6) комбинированная обтачка переда 1 дет. со сгибом
7) заднее полотнище юбки 2 дет.
8) переднее полотнище юбки 1 дет. со сгибом