Помимо обычных мерок, в методике используется величина Размер , которая равна половине мерке обхвата груди первый
Размер = ½ х Ог1 = ½ х 77,5 = 38,75см

Прибавки на свободное облегание:

От точки С вправо отложим отрезок СС 2 , длину которого вычислим по формуле:
СС 2 = 1/4 х Ог3 — 1см + СО = 1/4 х 81 — 1 + 1,5 = 20,75см.

Из точки Н проведем перпендикулярную прямую до пересечения с прямой СС 2 , точку пересечения обозначим О.

Вправо от точки В 1 проведем горизонтальный отрезок В 1 L 1 , равный половине мерки ширины плеча:
В 1 L 1 = ½ х Шп = ½ х 37 = 18,5см.

Начертим плечевой срез спинки, соединив прямой линией точки G и L 1 .

Построим пройму спинки, соединяя плавной линией точки L 1 , М и С 2 . От точки L 1 вниз по линии проймы отложим 9см и поставим засечку — контрольную точку проймы спинки.

Теперь от точки Е вправо отложим отрезок ЕЕ 2 , его величину найдем по формуле:
ЕЕ 2 = 1/4 х Об — 1см + СО = 1/4 х 88 — 1 + 1,5 = 22,5см.
Точки Д 2 и Е 2 соединим плавной выгнутой линей с прогибом 0,5-1см на середине участка Д 2 Е 2 .

Из точки Е 2 опустим перпендикуляр до пересечения с линией низа (FF 1), точку пересечения обозначим F 2 .
Для прямого силуэта юбки платья ширина спинки по линии низа равна ширине по линии бедер.
Для расклешенного силуэта от точки F 2 вправо отложить величину расширения 1-3см, полученную точку соединить с Е 2 .
Для зауженного силуэта влево от точки F 2 отложить величину сужения 1-3см и соединить полученную точку с Е 2 .

На этом построение спинки завершено.

Влево от точки А 2 отложим ширину горловины и отметим точку G 1:
A 2 G 1 = AG = 6,5см.
Вниз от точки А 2 отложим отрезок А 2 В 2 — глубина горловины:
А 2 В 2 = 1/6 х Размер +1см = 1/6 х 38,75 + 1 = 7,5см.

Соединим плавной линией точки G 1 и В 2 , соблюдая прямой угол в точке В 2 .

Из точки Н 1 опустим перпендикуляр до пересечения с линией С 1 С 2 , точку пересечения обозначим О 1 .
От точки Н 1 вниз отложим отрезок постоянной величиной 7,5см и отметим точку L 2:
H 1 L 2 = 7,5см .

Через точку L 2 проведем вспомогательную горизонтальную линию. А из точки G 1 засечем окружность, радиус которой равен длине плеча спинки (R = GL 1 ). Точку пересечения окружности со вспомогательной линией обозначим L 3 и соединим ее прямой линией с точкой G 1 .

Вниз по отрезку G 1 L 3 от точки G 1 отложим отрезок G 1 G 2 , величина которого равна:
G 1 G 2 = 1/10 х Размер + СО = 1/10 х 38,75 + 0,5 = 4,4см.
Из точки G 2 построим вверх перпендикуляр величиной 1,6см и поставим точку G 3:
G 2 G 3 = 1,6см .

Соединим прямой линией точки G 1 и G 3 , а затем точки G 3 и N 1 . Отрезок N 1 G 3 – правая сторона вытачки.

Из точки N 1 засечем дугу, радиусом равным мерке уровня раствора вытачки (R = Урв = 8,5см). Пересечение дуги с правой стороной вытачки обозначим точкой К. Теперь из этой точки засечем дугу, радиус которой найдем по формуле:
R = ½ х (Ог3 — Ог1) = ½ х (81 — 77,5) = 1,75см.
Точку пересечения двух дуг обозначим К 1 .

Соединим точки N 1 и К 1 , а затем продлим отрезок и уровняем его с длиной отрезка N 1 G 3:
N 1 G 4 = N 1 G 3 .

Разрежем нашу конструкцию по линии NN 1 , переведем раствор нагрудной вытачки в линию середины полочки. Отрезок G 1 G 3 продлим и уровняем с линей плеча спинки:
G 1 L 4 = GL 1 .

Переведем обратно раствор нагрудной вытачки в плечевой срез.

Начертим линию проймы полочки, соединив плавной линией точки L 4 , М 1 и С 2 . Вниз от точки L 4 по линии проймы отложим 9см и отметим засечку — контрольную точку проймы.

Для построения втачного рукава нам потребуется вспомогательный отрезок, который мы построим, опустив из точки М 1 перпендикуляр до пересечения с отрезком C 1 C 2 , точку пересечения обозначим О 2 . Отрезок С 2 О 2 — вспомогательный отрезок.

Отрезок Е 1 Е 3 отложим влево от точки Е 1:
Е 1 Е 3 = 1/4 х Об + 1см + СО = 1/4 х 88 + 1 + 1,5 = 24,5см.
Точки Д 3 и Е 3 соединим плавной выгнутой линией с прогибом 0,5-1см на середине участка Д 3 Е 3 .
Из точки Е 3 опустим перпендикуляр до пересечения с линией низа, точку пересечения обозначим F 3 .
Для прямого силуэт а юбки платья ширина полочки по линии низа равна ширине по линии бедер, для расклешенного или суженного от точки F 3 строим величину расширение или сужения — 1-3см, полученную точку соединяем прямой линей с точкой Е 3 . Очень важно , чтобы величина расширения или сужения по линии низа была одинаковой и на полочке, и на спинке.

Вниз по перпендикуляру от точки N 1 отложим 2см, вниз от точки R 1 – 12см, а по линии талии (Д 1 Д 3) влево и вправо от точки R 1 отложим по 1,5см. Полученные точки 2,12 и 1,5 соединим прямыми линиями.

На этом построение полочки завершено.

И наша конструкция платья готова!

Конструкция одежды – это устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаиморасположение деталей, их конструктивное построение, вид соединительных швов и материалов.

Базовая основа конструкции одежды – рациональная конструкция ее основных деталей, которая создается один раз в 3-4 года с учетом современной размерной типологии населения и оптимальных припусков. Любую конструкцию можно построить различными методами, которые подразделяются на 2 класса по характеру исходной информации.

Методы 1-го класса, которые основаны на использовании дискретных измерениях типовых фигур, прибавок, данных о типовом членении деталей и способа их формообразования. К методам 1-го класса или приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графические способы конструирования.

Методы 2-го класса (инженерные) основаны на прямых измерениях оболочки и развертываемой поверхности образца – эталона одежды и являются более точными. К ним относятся методы триангуляции, секущих плоскостей, геодезических линий, вспомогательных линий развертывания, разверток деталей одежды по образцам моделей и др.

Процесс построения чертежей развёрток деталей одежды методами 1-го класса можно разделить на три этапа:

Исходными данными для расчетов при построении чертежа основы служат размерные признаки типовых фигур и величин конструктивных прибавок к ним, которые выбираются в зависимости от силуэта, покроя проектируемого изделия, вида используемого материала.

Основным отличием методик конструирования является использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения, а также последовательность построения базовой основы и наличие предварительного расчета.

Муляжный метод

Создание модели и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь создания модели позволяет в полной мере учитывать антропоморфные черты фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию; не требует никаких расчетов; дает возможность осуществить наглядное объемное макетирование практически любой модели независимо от сложности. Не смотря на кажущиеся простоту и доступность этого метода, для его использования необходимо наличие хорошего художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Точность получения разверток деталей одежды недостаточно высока; метод трудоемок и требует много численных корректировок в процессе создания одежды.

Муляжный метод применяют при изготовлении театральных костюмов, при моделировании и конструировании женской одежды, где могут встречаться детали, вытачки и драпировки сложной формы, при конструировании одежды для фигуры с аномальными отклонениями, при конструировании корсетных изделий. (Рис 2.2).

Расчетно - графические методы

История появление методов конструирования.
В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель. Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда). Это была первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды. Разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной можно по своему желанию пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.

На базе этого метода в дальнейшем создается новая система кроя - клеточная. В этой системе прямоугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Это позволяло фиксировать форму деталей кроя при масштабировании по размерам.

Отличительной особенностью методики «Мюллер и сын» является зеркальное отображение места расположения спинки и переда на чертеже. В данной методике используются значения полных обхватов и ширин. Для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами - измерения фигуры человека. В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых.

В России наибольшую известность получила координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат.

Развитие массового производства одежды потребовало новых подходов к конструированию. Снятие мерок с заказчика стало невозможным. Измерения конкретной фигуры были заменены расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков - обхвата груди и роста (см рисунок ниже). Это привело к появлению и формированию разновидностей координатной системы: расчетно-мерочной и пропорционально- расчетной систем. В их основу была положена идея о том, что фигуры людей одинакового размера и роста без существенного отличия телосложения можно принять как условно нормальные и в принципе считать одинаковыми.

Пропорционально-расчетный метод имел много разновидностей и как бы развивал предшествующие системы кроя. Совершенствование шло в направлении изучения и учета строения тела человека, нахождения более правильного членения деталей и узлов изделия, введения новых дополни­ тельных проекционных измерений. Этот метод использовался много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует. С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды (ЕМКО). В основу ЕМКО был положен расчетно - аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание (СО) и декоративное оформление.

К недостаткам данной методики относятся:

• громоздкость графических построений и расчетных формул;
• отсутствие точности построения основы;
• требуются уточнения в процессе изготовления опытных образцов;
• сложность в выборе прибавок на СО.

Современные методики конструирования одежды

В России наибольшее распространение получили единая методика конструирования одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности и единый метод конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам, разработанный Центральной опытно-технологической швейной лабораторией (ЦОТШЛ ) на базе методики ЦНИИШП и отличающийся от нее заменой отдельных рас­ четных формул измерениями фигуры и некоторым упрощением формул.

В дальнейшем была разработана так называемая единая методика конструирования одежды стран- членов СЭВ (1980-1986 гг.) (ЕМКО СЭВ), обобщившая опыт конструирования стран - участниц бывшего СЭВ и других государств.

Методика СЭВ (ЕМКО СЭВ ) - единая методика конструирования одежды стран – членов СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертежей конструкций и положенная в основу множества современных систем автоматизированного проектирования. В методике ЕМКО СЭВ используют значения полных обхватов и ширин.

В расчётно-графическом методе конструирования созданным центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ ) соответствие одежды фигуре человека обеспечивается снятием с него 10-18 измерений (мерок).

В методиках ЦОТШЛ и ЕМКО СЭВ построение основы конструкции производится по системе основных конструктивных отрезков, все необходимые расчеты параметров базисной сетки производят непосредственно в процессе построения чертежа.

Современная методика «Мюллер и сын» значительно отличается от предыдущей. В ней значительно меньше мерок и разработаны таблицы для построения нагрудной вытачки с поправками на нестандартную грудь. Измерения фигуры заменили расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков. Плюсы данной методики заключаются в точных расчетах, четкости построения базовых основ, что дает возможность использовать ее в промышленном производстве одежды. Минус – в громоздкости построения, требующего вычисления и невозможность внести поправки на нестандартную фигуру сразу в чертеж.

Метод конструирования одежды, разработанный в МТИЛП , базируется не только на использовании размерных признаков фигуры, но и на учете данных о развертках поверхностей макетов типовых фигур. Методика МТИЛП характеризуется нетрадиционным характером последовательности построений отдельных узлов чертежа, в том числе нанесения линий базисной сетки. Предварительный расчет в методике не выделен, таким образом положение основных вертикальных и горизонтальных линий базисной сетки определяется на основании ряда последовательно выполняемых расчетов в соответствии с приведенной ниже последовательностью:

Установлено, что конструкция базовой основы, построенная по методике ЕМКО СЭВ, предназначена для фигур с нормальной осанкой и низкими плечами. Конструкция базовой основы по методике ЦНИИШП, предпочтительна для фигур с выпрямленной осанкой. Низкими плечами, полными руками и развитыми грудными железами. По ЦОТШЛ – с выпрямленной осанкой, нормальной высотой плеч, худыми руками и нормальным развитием грудных желез. Методика «М. Мюллер и сын» предпочтительна для фигур с сутуловатой осанкой, высокими плечами и слабым развитием грудных желез.

Для разработки конструкции трикотажных изделий наиболее точной и обоснованной является методика, разработанная бывшим Всесоюзным Домом моделей трикотажных изделий (ВДМТИ). В методике ВДМТИ изложен способ расчёта и построения деталей изделий с использованием расчетных формул в основном первого вида, учет группы растяжимости трикотажа. Это обеспечивает наибольшую достоверность связи между отдельными измерениями фигуры и соответствующими участками чертежа, достаточную степень точности расчетов. Элементы графических построений - нанесение линии базисной сетки, определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых. Отличительной особенностью базисной сетки чертежа конструкции плечевой одежды является наличие дополнительных вертикалей, проходящих через центр лопаток (на спинке) и центр груди (на переде), и исходной горизонтали, соответствующей шейно-плечевой линии.

Инженерные методы

• Метод развертывающихся поверхностей.
• Метод триангуляции.
• Метод секущих плоскостей и геодезических линий.

Метод триангуляции

Общим приемом построения приближенной технической развертки состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность.

Метод секущих плоскостей

Предложен в 1954 г. А.И. Ивановой. Данный метод является одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчения. Каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают и укладывают на плоскости.

Метод геодезических линий

Сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости. Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.

Метод расчета разверток деталей одежды по образцам моделей

Сущность метода состоит в том, что на развертываемой поверхности по принятым ортогональным геодезическим осям закрепляют две взаимно перпендикулярные нити основы и утка сетки-канвы или другого материала. При полном совмещении сетки с поверхностью нити этой сетки образуют на ней чебышевскую сеть. Такую сеть можно уложить в прямоугольных осях на плоскость и получить развертку поверхности. С помощью сетки-канвы производится моделирование чебышевской сети непосредственно на заданной поверхности при соблюдении теоретических условий ее построения и одновременной корректировке детали на той же поверхности с учетом технологических требований.

Таблица 1 – Основные методы конструирования одежды

А Вы пробовали строить конструкции на компьютере?

Конечно, большинство из Вас скажет, что использует для этого САПР. Но всегда ли доступен этот способ? Например, в домашних условиях или в небольших ателье? Для этого САПР очень дорогое удовольствие.

В этом случае нам на помощь может прийти графический редактор CorelDRAW. Он позволит сократить время на построение контрукций, упростить процесс моделирования и избавить Вас от бумажно-карандашной волокиты.

А так же распечатать готовые лекала (выкройки) в масштабе 1:1 на домашнем принтере без искажений.

Более 500 конструкторов и дизайнеров одежды уже попробовали его в деле, а Вы Хотите?

Приходите на мини-курс "Проектирование юбки в CorelDRAW" и Вы своими глазами увидите всю Силу и Преимущества этого способа

hidden Используемые источники

• Коблякова Е. Б. Конструирование одежды с элементами САПР / Е. Б. Коблякова, А. В. Савостицкий, Г. С. Ивлева. Москва: Изд-во КДУ, 2007.464 с.
• Куренова С. В. Конструирование одежды: учебное пособие для ву¬ зов / С. В. Куренова, Н. Ю. Савельева. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.480 с.

Базовая выкройка платья содержит в себе несколько выкроек:
— выкройка прямой юбки;
— выкройка лифа с нагрудной и талиевыми выточками.

Отсюда следует, что построив платье, Вы будете иметь под рукой несколько выкроек! Что очень практично и экономит время. Главное построить ее правильно, и желательно без трудностей, верно? Для этого читаем инструкции и смотрим видеоурок в конце статьи.

После того, как Вы построите выкройку, на своем компьютере Вы увидите примерно следующее:

Выкройка строится с использование программы NanoCAD, как работать с ней смотрите

Заранее скажу, что со временем, в разных моделях (платьях, рубашках, жилетах и т.д.) мы научимся прятать выточки. Сделать это нетрудно, а модель будет меняться и превращаться в чудесный наряд в считанные минуты.

Построение выкройки основы платья

Построение выкройки основы платья производиться по итальянской методике, которая отличается легкостью построения и идеальной посадкой… Да-да, наверное, Вас уже замучила этими словами, но это чистая правда!
Для построения выкройки основы платья нам потребуется снять мерки.

Смотрите урок «Снятие мерок по итальянской методике кроя»:

Однако в этом уроке, я решила поэкспериментировать и использовать типовые мерки, взятые вот отсюда. Это таблица типовых размеров фигуры по итальянским размерам. Поэтому если у кого-то размеры совпадали с моими будьте осторожны, ну или внимательны …

Обязательно обращаем внимание на таблицу прибавок! Если в нательном белье нам они были не нужны, то здесь очень важно дать прибавку, так как ткань уже идет менее эластичная, а комфорт и свобода движения должны быть всегда!!!
Если внимательно всмотреться в таблицу, то мы видим что платья, блузки, брюки и юбки идут под 1 градусом. А жакеты, жилеты, пиджаки под 2. Но разница между ними не большая. Именно поэтому если взять средние значения, то можно шить из этой выкройки все сразу …
Но здесь уже нужно чутье и логика, и конечно сама модель будущей одежды. Например, для легкой блузки, нужны небольшие прибавки, а вот для плотного пиджака с подкладкой требуется уже чуть побольше.
Поэтому, чтобы сэкономить время, натренироваться в построении, советую сразу построить несколько выкроек с различными прибавками.Я буду использовать следующие прибавки для построение выкройки:
Обхват груди 2 см.
Обхват талии 3 см.
Обхват бедер 3 см.

Построение выкройки основы платья делиться на несколько этапов:

Построение спинки.

Построение полочки.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ: СПИНКА

строится в левом верхнем углу нового документа в nanocad.

1. Строим верх платья: горловину, линию плеча, и пройму для рукава. Все эти действия очень похожи на лиф без выточек. Но не думайте его переснимать, так как мы добавляем прибавки!!! Кстати, при записи видео я допустила одну ошибку, но которую потом вспомнила…:) Еще раз дублирую формулу ширины талии: ¼ обхвата талии + 1 см. + 3 см (на выточку) + ¼ прибавки по линии талии.

2. Так же важно снять длину платья, усредненное значение. Так как при каждом новой изделии эту мерку мы снимаем заново, а выкройку основу корректируем под эту длину. Я взяла среднее значение около 105 см.

3. Талиевая выточка строится по середине линии талии. То есть проводите перпендикуляр вверх и вниз до линии проймы и линии бедра соответственно. От линии проймы вниз 2 см, от линии талии вниз около 14 см.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ: ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА.

Построение начинается от правого угла. Чтобы найти эту точку, нужно от первой точки построения (левая верхняя) отложить такое расстояние, которое равно полуобхвату груди + прибавка по линии груди.
Так же напомню, если формула выглядит так: ¼ Обхвата талии + Прибавка, то рассчитывать нужно в следующем виде: ¼ Обхвата талии + ¼ Прибавки из таблицы. В нашем случае:

½ обхвата груди + ½ прибавки по линии груди.

Как построить выкройку платья

Думаю вам будет интересно:

К записи оставлено 6 коммент.

Конструирование одежды Конструкция одежды – это
устройство, основными
характеристиками которого
являются силуэт, покрой,
взаиморасположение
деталей, их конструктивное
построение, вид
соединительных швов и
материалов.

Методы конструирования

Итальянская методика кроя

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.