Kromě obvyklých opatření metoda používá hodnotu Velikost, což se rovná polovině měření obvodu hrudníku jako první
Velikost = ½ x Og1 = ½ x 77,5 = 38,75 cm

Příspěvky na volnou kondici:

Z bodu C doprava vyčleníme segment CC 2, jehož délka se vypočítá podle vzorce:
SS 2 \u003d 1/4 x Og3 - 1 cm + CO\u003d 1/4 x 81 - 1 + 1,5 \u003d 20,75 cm.

Z bodu H vedeme kolmici k průsečíku s přímkou ​​CC 2, průsečík označíme O.

Napravo od bodu B 1 nakreslíme vodorovný segment B 1 L 1, který se rovná polovině míry šířky ramen:
B 1 L 1 \u003d ½ x Shp= ½ x 37 = 18,5 cm.

Pojďme kreslit ramenní řez záda, spojující body G a L 1 přímkou.

Postavíme průramek na zádech, spojíme body L 1, M a C 2 hladkou čarou. Od bodu L 1 po linii průramku odložte 9 cm a dejte zářez - kontrolní bod průramku na zádech.

Nyní z bodu E doprava dáme stranou segment EE 2, najdeme jeho hodnotu podle vzorce:
EE 2 \u003d 1/4 x Asi - 1 cm + CO\u003d 1/4 x 88 - 1 + 1,5 \u003d 22,5 cm.
Uprostřed řezu D 2 E 2 spojíme body D 2 a E 2 hladkou zakřivenou čarou s průhybem 0,5-1 cm.

Z bodu E 2 spustíme kolmici k průsečíku se spodní čárou (FF 1), průsečík označíme F 2 .
Pro rovnou siluetušaty sukně šířka zad podél spodní linie se rovná šířce podél linie boků.
Pro rozšířenou siluetu z bodu F 2 doprava, odložte hodnotu expanze 1-3 cm, výsledný bod spojte s E 2.
Pro zúženou siluetu vlevo od bodu F 2 odložíme velikost zúžení 1-3 cm a vzniklý bod spojíme s E 2.

Tím je konstrukce zad dokončena.

Vlevo od bodu A 2 odložte šířku krku a označte bod G 1:
A2G1 = AG= 6,5 cm.
Dolů od bodu A 2 vyčleníme segment A 2 B 2 - hloubka krku:
A 2 B 2 = 1/6 x Velikost +1 cm\u003d 1/6 x 38,75 + 1 \u003d 7,5 cm.

Spojte body G 1 a B 2 hladkou čarou, přičemž v bodě B 2 dodržujte pravý úhel.

Z bodu H 1 snížíme kolmici k průsečíku s přímkou ​​C 1 C 2, průsečík označíme O 1.
Od bodu H 1 dolů vyčleníme úsečku s konstantní hodnotou 7,5 cm a označíme bod L 2:
H1L2 = 7,5 cm.

Bodem L 2 nakreslete pomocnou vodorovnou čáru. A z bodu G 1 detekujeme kružnici, jejíž poloměr se rovná délce ramene zad ( R=GL1). Označme průsečík kružnice s pomocnou přímkou ​​L 3 a spojme ji přímkou ​​s bodem G 1 .

Dolů úsečkou G 1 L 3 z bodu G 1 vyčleníme úsečku G 1 G 2, jejíž hodnota je rovna:
G 1 G 2 \u003d 1/10 x Velikost + CO\u003d 1/10 x 38,75 + 0,5 \u003d 4,4 cm.
Z bodu G 2 postavíme kolmici 1,6 cm a položíme bod G 3:
G2G3 = 1,6 cm.

Spojte body G 1 a G 3 přímkou ​​a poté body G 3 a N 1. Segment N 1 G 3 - pravá strana tuck.

Z bodu N 1 zjistíme oblouk s poloměrem rovným míře hladiny tuck roztoku (R = Urv = 8,5 cm). Průsečík oblouku s pravou stranou zastrčení bude označen bodem K. Nyní z tohoto bodu zjistíme oblouk, jehož poloměr zjistíme podle vzorce:
R \u003d ½ x (Og3 – Og1)\u003d ½ x (81–77,5) \u003d 1,75 cm.
Průsečík dvou oblouků označme K 1 .

Spojte body N 1 a K 1 a poté prodlužte segment a vyrovnejte jej s délkou segmentu N 1 G 3:
N1G4 = N1G3.

Prořízneme naši konstrukci podél linie NN 1, přeneseme řešení vtažení hrudníku v linii středu police. Segment G 1 G 3 bude prodloužen a vyrovnán s ramenní linií zad:
G 1 L 4 = GL 1.

Přeložme zpět řešení hrudního vtažení do ramenní části.

Nakreslíme čáru pro průramek police, spojující body L 4, M 1 a C 2 hladkou čarou. Dolů od bodu L 4 podél linie průramku odložte 9 cm a označte zářez - kontrolní bod průramku.

Pro stavbu nasazovací objímky potřebujeme pomocný segment, který zkonstruujeme tak, že spustíme kolmici z bodu M 1 do průsečíku s úsečkou C 1 C 2, průsečík označíme O 2. Segment C 2 O 2 - pomocný segment.

Segment E 1 E 3 odložený vlevo od bodu E 1:
E 1 E 3 \u003d 1/4 x Asi + 1 cm + CO\u003d 1/4 x 88 + 1 + 1,5 \u003d 24,5 cm.
Uprostřed řezu D 3 E 3 spojíme body D 3 a E 3 hladkou zakřivenou čarou s průhybem 0,5-1 cm.
Z bodu E 3 spustíme kolmici k průsečíku se spodní přímkou, průsečík označíme F 3 .
Pro rovnou siluetu a sukně šatů, šířka police podél spodní linie se rovná šířce podél linie boků, pro rozšířené nebo zúžené z bodu F 3 postavíme hodnotu rozšíření nebo zúžení - 1-3 cm, výsledný bod spojíme přímkou ​​s bodem E 3. Je velmi důležité, aby míra roztažení nebo smrštění podél spodní linie byla stejná na polici i na zadní straně.

Kolmice z bodu N 1 odložte 2 cm, dolů z bodu R 1 - 12 cm a podél linie pasu (D 1 D 3) vlevo a vpravo od bodu R 1 odložte 1,5 cm. Výsledné body 2.12 a 1.5 budou spojeny přímkami.

Tím je konstrukce police dokončena.

A náš návrh šatů je připraven!

Design oděvu je zařízení, jehož hlavními charakteristikami jsou silueta, střih, relativní poloha dílů, jejich konstruktivní konstrukce, typ spojovacích švů a materiály.

Základním podkladem pro návrh oděvu je racionální návrh jeho hlavních částí, který vzniká jednou za 3-4 roky s přihlédnutím k moderní velikostní typologii populace a optimálním přídělům. Jakákoli konstrukce může být postavena různými metodami, které jsou rozděleny do 2 tříd podle charakteru výchozí informace.

metody 1. třídy, které jsou založeny na použití diskrétních měření typických obrazců, přírůstků, údajů o typickém dělení dílů a způsobu jejich tvarování. Metody 1. třídy nebo přibližné konstrukční metody zahrnují fiktivní, výpočetní a grafické metody.

Metody 2. třídy(strojírenství) jsou založeny na přímých měřeních skořepiny a vyvinutého povrchu vzorku - standardu oblečení a jsou přesnější. Jedná se o metody triangulace, sečné roviny, geodetické linie, pomocné rozmístění, vývoj detailů oděvů podle vzorových vzorků atd.

Proces vytváření výkresů rozložených částí oděvu metodami 1. třídy lze rozdělit do tří etap:

Výchozími údaji pro výpočty při konstrukci základního výkresu jsou rozměrové charakteristiky typických obrazců a hodnoty jejich konstrukčních doplňků, které se vybírají v závislosti na siluetě, střihu navrženého produktu, typu použitého materiálu.

Hlavním rozdílem mezi metodami návrhu je použití počátečních údajů, které se liší v množství a metodách stanovení, stejně jako posloupnost budování základního rámce a přítomnost předběžného výpočtu.

Falešná metoda

Vytvoření modelu a pořízení skenů jeho detailů v souladu s výtvarným konceptem probíhá prototypováním produktu na lidské postavě nebo na figuríně. Experimentální způsob tvorby modelu umožňuje plně zohlednit antropomorfní rysy lidské postavy a přirozenou schopnost látky tvořit; nevyžaduje žádné výpočty; umožňuje provádět vizuální objemové prototypování téměř jakéhokoli modelu bez ohledu na složitost. Přes zdánlivou jednoduchost a dostupnost této metody vyžaduje její použití dobrý umělecký vkus a velkou odbornou zručnost. Přesnost získávání detailů oblečení není dostatečně vysoká; metoda je časově náročná a vyžaduje mnoho numerických úprav v procesu vytváření oděvů.

Dummy metoda se používá při výrobě divadelních kostýmů, v modelingu a designu Dámské oblečení, kde se při navrhování oděvů pro postavu s abnormálními odchylkami, při navrhování korzetových výrobků nacházejí detaily, střihy a drapérie složitého tvaru. (Obrázek 2.2).

Vypořádání - grafické metody

Historie vzniku návrhových metod.
V roce 1800 londýnský řezač Michel vyvinul řezací systém nazvaný Drittel. Autor rozdělil polovinu obvodu hrudníku na tři stejné části (1/3 na šířku zad, průramku a přední části). Byla to první „mřížka“ pro grafické konstrukce výkresu oděvního designu. Rozdělením původní kresby do buněk se stejnou stranou můžete tuto kresbu úměrně zvětšovat nebo zmenšovat, jak chcete.

Na základě této metody následně vzniká nový řezný systém - celulární. V tomto systému byl obdélník dodatečně rozdělen na 6 dalších částí a bylo vybráno 18 malých buněk nahoře a 2 velké dole. To umožnilo zafixovat tvar detailů řezu při změně velikosti.

Charakteristickým rysem techniky Muller and Son je zrcadlový obraz umístění zadní a přední strany v kresbě. Tato technika využívá hodnoty plných obvodů a šířek. K měření figury byl použit princip sférické trigonometrie a konstrukce nákresů sweepů byla provedena pomocí obloukových patek na třech stranách trojúhelníků. Vrcholy trojúhelníků byly uzlovými body konstrukčních detailů a strany byly rozměry lidské postavy. V obou verzích trigonometrického systému bylo použito velké množství měření, zejména obloukových.

V Rusku byl nejznámější souřadnicový systém bratří Levitanů a systém Lengridge. Tyto systémy umožňovaly konstrukci výkresu z jednotlivých bodů nalezených geometrickou konstrukcí v pravoúhlém souřadnicovém systému.

Rozvoj masové výroby oděvů si vyžádal nové přístupy k designu. Měření od zákazníka bylo nemožné. Měření konkrétní postavy byla nahrazena výpočty založenými na proporcionálních závislostech na hlavních rozměrových vlastnostech – obvodu hrudníku a výšce (viz obrázek níže). To vedlo ke vzniku a formování variet souřadnicového systému: výpočtově-měřicí a proporcionálně-výpočtové systémy. Vycházeli z myšlenky, že postavy stejně velkých a vzrůstných lidí bez výrazného rozdílu tělesné stavby lze brát jako podmíněně normální a v zásadě je považovat za stejné.

Metoda proporcionálního výpočtu měla mnoho variant a jakoby rozvinula předchozí řezací systémy. Vylepšení šlo směrem ke studiu a zohlednění stavby lidského těla, nalezení správnějšího rozdělení částí a komponentů produktu, zavedení nových dodatečných rozměrů projekce. Tato metoda byla používána po mnoho let, dokud se na hromadných antropologických měřeních nenashromáždil materiál, který přesvědčivě dokázal, že proporce v lidské velikosti neexistují. Od roku 1959 TsNIIShP pracuje na vytvoření jednotné metodiky navrhování pánského, dámského a dětského oblečení (EMKO). EMKO vycházelo z výpočtové a analytické metody, podle které jsou sestaveny konstrukční výkresy geometrické zatáčky vyhlazený obrys lidské postavy s přihlédnutím k volnému střihu (CO) a dekorativnímu designu.

Nevýhody této techniky zahrnují:

• těžkopádnost grafických konstrukcí a výpočtových vzorců;
• nedostatek přesnosti při budování základů;
• v procesu výroby prototypů jsou vyžadována vylepšení;
• potíže s výběrem přírůstků pro CO.

Moderní techniky oděvního designu

V Rusku jednotná metoda navrhování oděvů Ústředního výzkumného ústavu oděvního průmyslu a jednotná metoda navrhování oděvů na zakázku, vyvinutá Ústřední experimentální a technologickou šicí laboratoří ( TSOTSHL) vychází z metodiky TsNIIShP a liší se od ní nahrazením jednotlivých kalkulačních vzorců měřením obrazce a určitým zjednodušením vzorců.

Následně byla vypracována tzv. jednotná metodika navrhování oděvů členských zemí RVHP (1980-1986) (CMKO RVHP), shrnující designérské zkušenosti bývalých členských zemí RVHP a dalších států.

Metodika SEV ( EMKO SEV) - jednotná metoda navrhování oděvů členských zemí RVHP, která umožnila automatizovat vývoj návrhových výkresů a je základem mnoha moderních systémů počítačově podporovaného navrhování. Metoda EMKO SEV využívá hodnoty plných obvodů a šířek.

Ve výpočtově-grafické metodě návrhu vytvořené centrální experimentální a technickou šicí laboratoří ( TSOTSHL) shoda oděvu s postavou člověka je zajištěna tak, že se u něj provede 10-18 měření (měření).

V metodách TsOTSHL a EMKO SEV se výstavba základu konstrukce provádí podle systému hlavních konstrukčních segmentů, vše potřebné výpočty parametry základní mřížka vyrobené přímo v procesu vytváření výkresu.

Moderní technika Muller a syn výrazně odlišný od předchozího. Má podstatně méně rozměrů a byly vyvinuty tabulky pro konstrukci hrudního vtahu, upraveného pro nestandardní hrudník. Obrázková měření byla nahrazena výpočty založenými na proporcionálních závislostech na hlavních rozměrových prvcích. Výhodou této techniky jsou přesné výpočty, přehlednost konstrukce základy, což umožňuje jeho použití v průmyslové výrobě oděvů. Nevýhodou je těžkopádnost konstrukce, která vyžaduje kalkulaci a nemožnost provést opravy nestandardního obrazce ihned ve výkresu.

Metoda oděvního designu vyvinutá v r MTILP, je založeno nejen na využití rozměrových znaků figury, ale také na zohlednění údajů o vývoji povrchů modelů typických figur. Technika MTILP se vyznačuje netradičností posloupnosti výstavby jednotlivých uzlů výkresu, včetně kreslení čar základní sítě. Předběžný výpočet v metodice není zvýrazněn, takže poloha hlavních svislých a vodorovných čar základní sítě je určena na základě řady postupně prováděných výpočtů v souladu s níže uvedenou sekvencí:

Bylo zjištěno, že konstrukce základního rámu, postaveného podle metody EMKO SEV, je určena pro postavy s normálním držením těla a nízkými rameny. Konstrukce základního rámu podle metody TsNIIShP je výhodnější pro postavy s narovnaným držením těla. nízká ramena, s plnýma rukama a vyvinuly se mléčné žlázy. Podle TsOTSHL - s narovnaným držením těla, normální výškou ramen, tenkými pažemi a normálním vývojem mléčné žlázy. Metoda "M. Müller a syn“ je vhodnější pro postavy se shrbeným držením těla, vysokými rameny a slabým vyvinutím mléčných žláz.

Pro vývoj designu pletené zboží nejpřesnější a nejodůvodněnější je technika vyvinutá bývalým All-Union House of Knitwear Models (VDMTI). Metodika VDMTI popisuje metodu pro výpočet a konstrukci detailů produktu pomocí kalkulačních vzorců, převážně prvního typu, s přihlédnutím ke skupině roztažitelnosti pletenin. To poskytuje největší spolehlivost spojení mezi jednotlivými měřeními obrázku a odpovídajícími řezy výkresu, dostatečnou míru přesnosti výpočtů. Prvky grafických konstrukcí - kreslení čáry základní sítě, určování polohy návrhových bodů výkresu patkami oblouků a metoda zakřivených křivek. Charakteristickým rysem základní mřížky designového výkresu ramenního oblečení je přítomnost dalších vertikál procházejících středem lopatek (na zádech) a středem hrudníku (na přední straně) a počáteční horizontální odpovídající linii krku a ramen.

Inženýrské metody

• Metoda rozvinutelných ploch.
• triangulační metoda.
• Metoda řezu rovin a geodetických linií.

triangulační metoda

Obecná technika pro konstrukci přibližného technického zatáčky je taková, že daný povrch je rozdělen na samostatné prvky a nahrazen prvky podmíněně rozvinutelných povrchů, které jsou následně vyvinuty. Přesnost aproximace závisí na počtu prvků rozdělujících zakřivenou plochu.

Metoda roviny řezu

Navrhl v roce 1954 A.I. Ivanova. Tato metoda je jedním z prvních pokusů získat rozvinutí detailů oděvu pomocí deskriptivní geometrie a kresby. Každý úsek vybrané části obrázku je podmíněně přirovnán k vyvíjejícímu se geometrickému povrchu a je postupně rozmístěn a položen na rovinu.

Metoda geodetických linií

Podstata metody spočívá v modelování řady geodetických linií na povrchu s daným krokem a postupné konstruování rozvinutí vybraných ploch povrchu ohraničených geodetickými liniemi v rovině. Tato metoda později našla své uplatnění při skenování, získávání informací o obrazci.

Metoda výpočtu rozložených částí oděvu na základě vzorových vzorků

Podstatou metody je, že na rozvinutou plochu podél přijatých ortogonálních geodetických os jsou upevněny dvě vzájemně kolmé osnovní a útkové nitě mřížky-plátna nebo jiného materiálu. Když je pletivo zcela zarovnané s povrchem, tvoří na něm závity tohoto pletiva Čebyševovu síť. Takovou síť lze položit v pravoúhlých osách na rovinu a získat sken povrchu. Pomocí pletiva-plátna se simuluje čebyševská síť přímo na daném povrchu, za předpokladu teoretických podmínek pro její konstrukci a současné úpravy dílu na stejném povrchu s ohledem na technologické požadavky.

Tabulka 1 - Základní metody navrhování oděvů

Zkoušeli jste stavět stavby na počítači?

Samozřejmě většina z vás řekne, že k tomu používáte CAD. Je však tato metoda vždy dostupná? Například doma nebo v malých ateliérech? Pro tento CAD je velmi drahý.

V tomto případě nám může pomoci grafický editor CorelDRAW. Zkrátí čas na stavbu konstrukcí, zjednoduší proces modelování a ušetří vám papír a tužku byrokracii.

A také tisknout hotové vzory (vzory) v měřítku 1:1 na domácí tiskárně bez zkreslení.

V akci to vyzkoušelo již více než 500 konstruktérů a módních návrhářů, ale chcete?

Přijďte na minikurz „Design a skirt in CorelDRAW“ a na vlastní oči uvidíte všechny síly a výhody této metody

skrytý Použité zdroje

• Koblyakova E. B. Designing clothes with CAD elements / E. B. Koblyakova, A. V. Savostitsky, G. S. Ivleva. Moskva: Nakladatelství KDU, 2007.464 s.
• Kurenova S.V., Savelyeva N.Yu., Navrhování oděvů: učebnice pro univerzity. Rostov na Donu: Phoenix, 2003,480 s.

Základní vzor šatů obsahuje několik vzorů:
- vzor rovné sukně;
- živůtkový vzor s prohlubněmi na hrudi a pase.

Z toho vyplývá, že když si postavíte šaty, budete mít po ruce několik vzorů! Což je velmi praktické a šetří čas. Hlavní je postavit to správně a nejlépe bez obtíží, že? Chcete-li to provést, přečtěte si pokyny a podívejte se na video tutoriál na konci článku.

Po vytvoření vzoru se na vašem počítači zobrazí něco takového:

Vzor je sestaven pomocí programu NanoCAD, podívejte se, jak s ním pracovat

Předem řeknu, že časem, v různé modely(šaty, košile, tílka atd.) se naučíme, jak skrýt podstřihy. Není to těžké a model se během několika minut změní a změní v nádherný outfit.

Vytváření vzoru šatů

Konstrukce vzoru základu šatů je vyrobena podle italské metody, která se vyznačuje snadností stavby a perfektním padnutím... Ano, ano, pravděpodobně vás již tato slova mučila, ale toto je čistá pravda!
Abychom vytvořili vzor pro základnu šatů, musíme provést měření.

Viz lekci „Měření podle italské metody řezání“:

V tomto tutoriálu jsem se však rozhodl experimentovat a použít zde typická měření. Toto je stůl standardní velikosti figurky v italských velikostech. Proto, pokud má někdo stejnou velikost jako já, buďte opatrní, dobře, nebo buďte opatrní ...

Nezapomeňte věnovat pozornost tabulce zvýšení! Pokud jsme je nepotřebovali ve spodním prádle, pak je velmi důležité zde zvýšit, protože tkanina je již méně elastická a pohodlí a svoboda pohybu by měly být vždy!!!
Když se podíváte pozorně na tabulku, vidíme, že šaty, halenky, kalhoty a sukně klesají pod 1 stupeň. A bundy, vesty, bundy do 2. Ale rozdíl mezi nimi není velký. Proto pokud vezmete průměrné hodnoty, můžete z tohoto vzoru šít najednou ...
Tady už ale potřebujete šmrnc a logiku a samozřejmě samotný model budoucího oblečení. Například pro lehkou halenku je potřeba malé zvýšení, ale pro těsnou bundu s podšívkou je potřeba trochu více.
Proto, abyste ušetřili čas a procvičili si stavění, radím vám, abyste okamžitě vytvořili několik vzorů s různými přírůstky. K vytvoření vzoru použiji následující přírůstky:
Prsa 2 cm.
Obvod pasu 3 cm.
Obvod boků 3 cm.

Konstrukce základního vzoru šatů je rozdělena do několika fází:

Zadní konstrukce.

Konstrukce police.

STAVBA ZÁKLADU ŠATŮ VZOR: ZPĚT

je postaven v levém horním rohu nového dokumentu v nanokadu.

1. Stavíme horní část šatů: výstřih, linii ramen a průramek pro rukáv. Všechny tyto akce jsou velmi podobné živůtku bez podstřihů. Ale nepřemýšlejte o přetočení, protože přidáváme doplňky!!! Mimochodem, při nahrávání videa jsem udělal jednu chybu, ale pak jsem si na to vzpomněl... :) Ještě jednou duplikuji vzorec pro šířku pasu: ¼ obvod pasu + 1 cm + 3 cm (pro podříznutí) + ¼ zvětšení podél linie pasu.

2. Důležité je také sundat délku šatů, průměrnou hodnotu. Protože s každým novým výrobkem provádíme toto měření znovu a upravujeme základní vzor na tuto délku. Vzal jsem průměrnou hodnotu asi 105 cm.

3. Podříznutí pasu je postaveno uprostřed linie pasu. To znamená, že nakreslete kolmici nahoru a dolů k linii průramku a linii stehen. Od průramku dolů 2 cm, od pasu dolů asi 14 cm.

KONSTRUKCE VZORU ZÁKLADU ŠATŮ: PŘEDNÍ PŮL.

Stavba začíná z pravého rohu. Abyste našli tento bod, musíte si od prvního konstrukčního bodu (vlevo nahoře) vyčlenit takovou vzdálenost, která se rovná polovině obvodu hrudníku + zvětšení podél linie hrudníku.
Ještě připomínám, že pokud vzorec vypadá takto: ¼ Obvod pasu + Zvětšení, pak je třeba počítat v následujícím tvaru: ¼ Obvod pasu + ¼ Zvětšení z tabulky. V našem případě:

½ obvodu hrudníku + ½ zvětšení podél linie hrudníku.

Jak vytvořit vzor šatů

Myslím, že vás bude zajímat:

K tomuto záznamu zbývá 6 komentářů.

Oděvní design Oděvní design je
zařízení, zákl
jehož vlastnosti
jsou silueta, střih,
zprostředkování
detaily, jejich konstruktivní
konstrukce, pohled
spojovací švy a
materiálů.

Stavební metody

Italská technika řezání

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.